У каждого начинающего сеятеля неизбежно возникает куча вопросов, больших и маленьких, по всем этапам посева. За годы существования форума и сайта у нас сложился коллектив любителей выращивания кактусов из семян, которые накопили достаточный опыт в этом "искусстве" и на эти вопросы отвечают. Это Pola, Stivi, Северина, Анюта, irina-bahus. Я попробую немного систематизировать эти ответы с целью показать, что каждый сеятель выбирает для себя наиболее удобный режим, и наши сеянцы растут при достаточно разных условиях, однако не выходящих за рамки общепринятых стандартов выращивания кактусов из семян.
| Условия и уход | Анюта | Pola | Stivi | Северина | irina-bahus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Посев семян | |||||
| Емкость для посева | По этому вопросу мнение единое – емкость должна быть мелкой, от 2 до 5 см. | ||||
| Грунт для посева | 50-70% песка, остальное грунт для суккулентов | на дно сфагнум и мелкий керамзит, затем смесь камушков фракции 2-4 мм + грунт для кактусов + цеолит/перлит в пропорции 2:2:1 | минеральный субстрат (песок, камни, цеолит, битый кирпич) | магазинный для кактусов | смесь в равных долях песка и торфа "Фиалка" |
Выводы: сложилось мнение, что грунт может быть самым разнообразным, главное – понимать его назначение. Он должен быть легким, проницаемым, с преобладанием частиц фракции 1-2 мм и по возможности максимально чистым (обеззараженным). Это связано с тем, что на родине кактусов прорастание семян происходит после сезона засухи и жары, когда несколько месяцев температура может быть в районе 50 градусов. В этих условиях грунт практически стерильный, и у семян и сеянцев кактусов нет механизма сопротивления инфекциям. | Замачивание перед посевом | редко (в случае подозрительных семян или чтобы избавиться от остатков ягоды) | не замачивает | замачивает в марганцовке от 4 часов до суток, но не всегда | нет | замачивает в марганцовке вишневого цвета от 6 часов до суток, но не всегда |
Выводы: замачивание ускоряет всхожесть, а замачивание в марганцовке дополнительно обеззараживает семена. Но это совершенно не является обязательным: семена, которые всходят долго, так и будут всходить долго, а обеззараживание можно осуществлять добавлением марганцовки или Фитоспорина в поливную воду. | |||||
| Температура днем/ночью | днем 30°C/ночью не ниже 20°C | не ниже 22°C с перепадами в 5-10 градусов днем/ночью за счет подогрева | 25-35°C днем, 16-19°C ночью | комнатная (какая есть) | днем около 30°C/ночью порядка 20°C |
Выводы: здесь надо еще и учитывать вид кактусов, но в наиболее частом случае желательно держать температуру выше 20 градусов и иметь перепад дневной и ночной температур (как имитация природных условий). Кроме того, чем выше температура, тем меньше появляется бактерий. | |||||
| Режим досветки | не досвечивает | досвечивает 12-14 часов в разных режимах (12-12, 14-10, 6-6-6-6, разницы не наблюдала) | досвечивает только зимой по 12 часов | досветка 14 часов (от вставания до укладывания) | досвечивает только в темное время года примерно по 14 часов |
Выводы: надо понимать, что в природе сеянцы растут под притенением больших кактусов и окружающей растительности, поэтому до прорастания и первое время после прорастания свет в большом количестве не обязателен. Затем лучше всего смотреть по состоянию сеянцев: если они крепкие, нормального зеленого цвета – можно и не досвечивать. Помните, что большинство сеянцев первое время тянутся, они и в природе тянутся к свету, и приучайте к дневному солнцу очень постепенно. | |||||
| Влажность посева | до всходов максимальная влажность | первые три дня болото, затем немного уменьшает влажность за счет дырочек в крышке | первые два дня держит болото, потом посуше | до всходов в болоте | до всходов и первое время после всходов в болоте, затем постепенно уменьшает влажность, но не до полного просыхания |
Выводы: общем, мнение практически едино – первое время влажность максимальна, затем ее необходимо постепенно (подчеркиваю – постепенно!) уменьшать, обязательно наблюдая за состоянием сеянцев. | |||||
| Проветривание посева | по любопытству | два раза в день по 10-20 минут, затем увеличивает время проветривания | не проветривает до всходов | по любопытству | до всходов по любопытству, затем ежедневно чуть больше приоткрывает крышку |
Выводы: здесь тоже практически единое мнение – до всходов можно проветривать, а можно и не проветривать, а после всходов проветривать обязательно, постепенно увеличивая время. Время засекать на секундомере необязательно. | |||||
2. Всходы семян | |||||
| Температура днем/ночью | не ниже 20°C | 22°C с перепадом 5-10°C | днем 25-35°C, ночью 16-19°C | комнатная (какая есть) | днем около 30°C/ночью порядка 20°C |
Выводы: как правило, после всходов температурный режим не меняется. | |||||
| Досветка | зимой 8-12 часов | 12-14 часов | зимой по 12 часов | полный день под лампами в темное время года, летом без досветки | в темное время года по 14 часов |
Выводы: мнение едино – досвечивать всходы надо. | |||||
| Влажность грунта | по нисходящей, не допуская полной просушки грунта | по нисходящей, также без полной просушки | первые две недели от всходов держит максимальную влажность, затем за счет проветривания снижает | умеренная, болото не устраивать, но и не пересушивать | первое время (примерно 2-3 недели) держит максимальную влажность, затем постепенно снижает |
Выводы: здесь опытные сеятели практически единодушны: постепенное снижение влажности, иначе сеянцу просто незачем будет растить корни, когда у него и так воды в избытке. | |||||
| Куда девать семенную шелуху | семенную шелуху лучше или аккуратно вынимать, или хотя бы отодвигать от кактуса: имелись случаи загнивания. В идеальном случае шляпы сваливаются сами, но иногда держатся долго, и тогда можно их снять самому, предварительно опрыскать. Но если шляпа упорно не слезает, то лучше подождать: бывает повреждение точки роста у сеянца от нашего любопытства, иногда это фатально. | ||||
| Проветривание всходов | 2 раза в день по 5-10 минут | начинает с 20 минут в день и постепенно увеличивает время | первые две недели крышки не снимает, затем два раза в день, постепенно увеличивая время | по любопытству | первые 2-3 недели по любопытству, затем по часу вечером и далее по нарастающей |
Выводы: здесь тоже принцип понятен: постепенное приучение к нормальной жизни. | |||||
| Первая пикировка | по тесноте (через 2-6 месяцев) | или по тесноте, или по медицинским показателям, или по мере остановки интенсивного роста для умышленного ускорения роста сеянцев | по настроению и по "медицинским показателям" | по настроению и по требованиям разных видов | по настроению и по "медицинским показателям" |
Выводы: существует мнение, что частые пикировки способствуют усиленному росту корневой системы, и скорее всего это действительно так. Но отнюдь не все сеянцы спокойно переживают первую пикировку, поэтому можно и не торопиться с усиленным ростом (если, к примеру, сеянцев взошло мало). Кроме того, неоднократно замечено, что сеянцы лучше растут "колхозом". Поэтому одна из основных причин первой пикировки – это зарастание грунта сине-зелеными водорослями, что совершенно не эстетично и замедляет доступ воздуха к корням и корневой шейке. Когда надоедает счищать верхний зеленый или уже черный слой с водорослями, то лучше распикировать в свежий грунт. Естественно, что всякая плесень, гниль и другая инфекция – это обязательная причина пикировки. Вторая существенная причина – сеянцы начинают тесниться и мешать друг другу, а это значит, что питания корням может и не хватить. Как правило, этих двух причин не бывает до месячного возраста сеянцев, но чем больше проходит времени, тем чаще появляется то самое "настроение", которое указывали все сеятели без исключения. | |||||
3. Первая пикировка | |||||
| Состав грунта для сеянцев | чуть меньше половины песка, остальное грунт для суккулентов, с бОльшим количеством крупных частиц | из посевного грунта убирает сфагнум и перлит | в минеральный | магазинный для кактусов | в кактусный с добавлением крупного песка |
Выводы: это опять постепенное приучение сеянцев к взрослой жизни. Общее требование к грунту – он должен быть немного более грубым (для нарастания корневой системы) и немного более питательным. | |||||
| Заглубление при пикировке | присыпает шейку кактуса песком или цеолитом | не заглубляет | заглубляет минимально | не заглубляет (в земле только корень) | присыпает шейку кактуса песком для устойчивости |
Выводы: здесь сеятели тоже практически едины – заглублять по минимуму. | |||||
| Влажность грунта во время пикировки | в слегка влажный | в слегка влажный | в чуть влажный | в какой есть | в чуть влажный |
Выводы: тут надо понимать, что при пикировке неизбежно повреждается часть корешков (а их при первой пикировке и так не очень много). Большая влажность в условиях, когда сеянец не может полноценно пить, неизбежно приводит к загниванию. Поэтому надо дать ребенку время нарастить всасывающие корешки. Небольшая влажность обычно определяется как то состояние, при котором удобно делать дырочки для сеянцев, грунт не должен осыпаться. | |||||
| Полив | первый полив через 3-5 дней | в зависимости от возраста сеянцев и повреждения корневой системы, совсем мелких через 4-6 часов после пикировки, сеянцы в возрасте около полугода через 2 дня | после полного просыхания грунта (имеется в виду первый полив после пикировки) | сразу после пикировки не поливает | дня три не поливает совсем, потом еще дня три только опрыскивает, и только потом первый полив |
Выводы: тут действуют те же причины, которые обуславливали влажность грунта во время пикировки: дать время нарастить корни, заживить ранки, и только потом нормально пить. Небольшой влажности грунта вполне достаточно, чтобы не засохнуть. | |||||
| Досветка и проветривание | не проветривает (сеянцы находятся без крышки), досвечивает только зимой 8-12 часов | после полугода не досвечивает, но затеняет бумагой с прорезями, проветривания нет (уже без крышки) | не проветривает (уже без крышки), досветка только зимой по 12 часов | проветривает по любопытству, досветка только в темное время года | не проветривает (сеянцы без крышки) и досвечивает только зимой по 8 часов |
Выводы: как правило, после первой пикировки проветривание уже отпадает, потому что большинство посевов уже живут в нормальных условиях. Досветка в темное время года остается необходимой, а летом не нужна. Но хочу напомнить: в природе мелкие сеянчики находятся в тени больших растений, поэтому летом не надо ставить мелкие сеянцы на прямое солнце, на южных окнах лучше притенять белой бумагой. От переизбытка солнца сеянцы становятся красноватыми и замедляют рост, а от ожога крохотный кактус может и загнуться. | |||||
| 4. Сбор и хранение своих семян | |||||
В общем случае семена нужно собирать, когда плод свободно отходит от материнского растения. Семена можно отделять от слизи, если плод не сухой, и просушить, а можно растереть между двумя салфетками и оставить сохнуть. После этого их стряхнуть в какой-нибудь пакетик и хранить при постоянной температуре. В холодильнике хранить не обязательно. Если температура будет постоянной, то семена долго будут сохранять свою всхожесть. Естественно, что для каждого конкретного случая надо читать про особенности данного вида! | |||||
О том, где достать семена кактусов, когда сеять, как получить семена со своих кактусов и многое другое, можно прочитать в статье Размножение кактусов семенами.
Выращивание сеянцев без подсветки и подогрева
Наши кактусисты опробовали метод выращивания сеянцев кактусов, автором которого является Л.К. Елизаров, г. Москва. Вот как он описывает свой метод:
Климат России, особенно на севере, суров. Лето короткое, зима длинная. Сеять без подсветки и подогрева можно лишь поздней весной и в начале лета, но и в этом случае сеянцы очень часто не успевают до зимы достичь такого размера, чтобы их зимой не поливать. А с поливом они легко загнивают. Приходится прививать, причем такие виды, которые во взрослом состоянии в прививке не нуждаются. Я сеял кактусы многие годы так, как сеют большинство людей – под люминисцентными лампами. Результаты, конечно, неплохие, но меня не удовлетворяли. И главным образом потому, что сохранялась сезонность посевов: либо в зиму, либо к весне. А мне нужна такая методика, чтобы можно было сеять в любое время года.
Несколько лет назад появилось много пустых пластиковых бутылок от воды. В прошлом году я попробовал сеять в эти бутылки. Методика посева в предварительно стерилизованные стеклянные банки известна давно. Однако стеклянные банки имеют узкие горлышки, и с ними трудно работать. Пластиковые же бутылки можно резать в любом месте поперек так, чтобы удобно было работать с посевом и сеянцами. А потом половинки входят одна в другую очень плотно, и обеспечивается высокая влажность воздуха в посеве. Вода из почвы испаряется в этом случае очень слабо, а то небольшое ее количество, которое все же испаряется, конденсируется на стенках и стекает опять же в почву. В общем, посеву обеспечивается стерильность, влажный воздух и дистиллированная вода. В результате, помимо прочего, на сеянцах никогда не образуется известковый налет, который, как известно, иногда приводит к гибели всходов. Кстати, в большую двухлитровую бутылку можно посеять несколько сотен семян.
Я рискнул и повесил свои бутылки, снабженные на горлышке проволочными крючками, на окно. Как говорится в таких случаях, результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что посеву, подвешенному к окну, подсветка не требуется. Сеянцы развиваются крепкими, с колючками. Даже зимой тянутся мало. Светолюбивые виды, такие, например, как эхинокактусы грузонии или ингенс, зимой, конечно, слегка вытягиваются, но по достижении ими высоты 2-3 см, я летом пересаживаю в обычную посуду и они быстро приобретают хорошую правильную форму. А такие редкости, как ариокарпусы или, например, маммилярия гольдии, менее светолюбивы и могут постоянно содержаться в пластиковых бутылках. Все ариокарпусы развивают мощную ФморковкуФ. Молодой сеянец неогомесии в возрасте трех с половиной месяцев образовал даже 2 бутона, которые я, конечно, удалил.
Дело в том, что поздней осенью до выпадения снега в обычную для этого времени года пасмурную погоду освещенность на подоконниках даже южной ориентации опускается до 5000 и даже до 1000 люкс. После выпадения снега зимой освещенность на окнах (у меня окна восточной – 2 и южной – 1 экспозиций) существенно возрастает – до 25000-30000 люкс в пасмурную погоду, и до 75000 в солнечную. Под лампами дневного света на расстоянии 4 см от трубки освещенность достигает 28000 люкс. Казалось бы, это очень хорошая освещенность, потому что из литературы и из практики известно, что многим видам кактусов освещенности в 30000 люкс достаточно даже для цветения и вызревания зрелых семян. Однако уже на 1 см дальше – на расстоянии 5 см от трубки – освещенность опускается до 22000 люкс. Понятно, что если мы имеем кактус размером хотя бы в несколько сантиметров, освещенность под лампами его средней и нижней части стебля будет совершенно недостаточной. На окнах же освещенность равномерная, хотя и односторонняя. Но с последним можно бороться установкой отражателей. В качестве последних я использую ленты фольги шириной 10 см, которые закрепляю за рядами бутылок со стороны комнаты на уровне поверхности субстрата. Это повышает освещенность в бутылках на 30%. Конечно, проще бы вешать не отдельные ленты, а целый экран-окно. Но в таком случае мы, с одной стороны, лишаем себя дневного света, и так сильно ограниченного висячими рядами бутылок. А с другой стороны, мы поставим свои растения в неблагоприятные условия чрезвычайно короткого дня – в декабре-январе, когда продолжительность дня сокращается до 7 часов. А с лентами отражателей растения, хотя и закрытые от прямых лучей комнатного освещения, тем не менее имеют фотопериод нормальной, около 12 часов, продолжительности.
Весной, когда солнце начинает припекать, сеянцы в бутылках необходимо оберегать от ожогов. Для этого я использую полупрозрачную бумагу – пергамент, которую помещаю в солнечную погоду между развешанными бутылками и оконным стеклом.
Несколько слов о температурном режиме. Зимой самое холодное место на окне – это подоконник, куда стекает холодный воздух с поверхности стекла. Мои измерения показали, что в верхней части оконного проема температура воздуха может быть на 10оС выше, чем на подоконнике. Поэтому подоконник я использую только для зимовки взрослых растений. А посевы размещаю только в подвешенных бутылках. Высокие температуры в верхней части оконного проема позволяют сеять даже в разгар зимы. Например, я сеял и в декабре. Результаты не хуже летних.
Без полива всходы в бутылках великолепно зимуют. У меня отходов за зиму не было! Какие же виды я сеял во второй половине лета и зимой?
Acanthocalycium griseum, Ariocarpus furfuraceus, retusus, trigonus, Astrophytum coahuilense, Aztekium hintonii, Cereus peruvianus, Eriosyce aurata, Ceratistes, Sandilon, Geohintonia mexicana,Melocactus azureus, robustispinus. Этот список – лишь малая часть моих посевов. Все всходы перезимовали без проблем, хотя многие из них достаточно ФкапризныФ.
И последний вопрос, хотя по своей важности в моей методике он один из первых,- это, как добиться того, чтобы части пластиковой бутылки плотно входили одна в другую. Ровно отрезать нижнюю – ФпосевнуюФ часть бутылки несложно. Верхнюю часть для того, чтобы она стала чуть уже нижней части, я окунаю в горячую воду. Окунать надо нижний край на ширину не более 1 см. Я это делаю на сковородке. Так вода быстрее нагреется. Я жду, когда со дна начнут активно подниматься пузырьки. Именно в этот момент я макаю бутылку в воду на полсекунды. Если задержать пластик чуть дольше, нижний край съежится слишком сильно и станет непригодным. Придется его отрезать и делать новую попытку. Также нельзя окунать в крутой кипяток – результат будет тот же.
Когда ширина верхней половины подогнана правильно, она входит в нижнюю часть плотно и, будучи подвешена за крючок на горлышке к проволоке, надежно удерживает сравнительно тяжелую нижнюю часть с субстратом и сеянцами. У меня был только один, хотя тоже очень досадный случай, когда донышко с посевом Astrophytum coahuilense – всходов было не меньше полусотни – выскочило из верхней части. Из-за того, что всходы были совсем молодые, часть из них погибла.
Посевную смесь перед посевом я, конечно, стерилизую. Песок почти не использую – применяю мелкую кирпичную крошку в пропорции от 1/2 до 1/3 объема.
Подводя итоги сказанному, могу сделать вывод, что вышеизложенная методика позволяет сеять в любое время года, обеспечивая посевы и сеянцы необходимым теплом, светом, влажным воздухом и дистиллированной водой. Всего в настоящее время на окнах у меня свыше 300 бутылок с посевами и молодыми растениями.
Материал предоставлен Обществом по изучению кактусов и других сухолюбивых растений (г. Москва).
Все из форумчан-кактусистов, кто пробовал выращивание кактусов из семян этим методом остались довольны. Осталось отметить, что грунт – используется, как и для обычного посева. Кстати, еще одно отличие от обычного посева – не надо снимать шляпы и убирать семенную шелуху. Опыт Наташи (Stivi) и Ирины (irina-bahus) показал, что никаких неприятностей от шелухи не возникает. Пока для нас это довольно новый метод, мы продолжаем его осваивать, поэтому если вам очень хочется поэкспериментировать, то будьте готовы к определенным потерям (как впрочем при любом способе проращивания семян). И присоединяйтесь к нашему обсуждению на форуме.
Подводя итог всей теме, хочу сказать: как нет единой таблетки от всех болезней, так нет и единого точного рецепта выращивания всех кактусов.
С самого начала надо внимательно наблюдать за посевом, потому что все кактусы разные, как и люди. Кто-то высохнет от недополива, кто-то простит вам, если забудете полить, а кто-то от лишней воды быстро сгниет. Кто-то покраснеет на подоконнике, и его придется отставить в менее солнечное место, а кто-то вытянется, того к стеклу поближе. Кому-то пожарче, а кому-то высокая температура не по душе. Есть кактусы-пофигисты, прощающие нам наши ошибки, а есть капризули, с которыми даже одна ошибочка может стать фатальной. Относитесь философски к тому, что какая-то часть сеянцев помрет по разным причинам, но обязательно наблюдайте и анализируйте эти причины, и тогда оставшаяся часть будет расти и радовать.
Автор статьи Ирина Багдасарова
