Грунт для комнатных растений

Очень спорный вопрос, какие почвогрунты лучше - покупные или собственного приготовления, торф в почве - это хорошо или плохо, почему на одних смесях содержащих торф растения растут лучше, на других - погибают? Удобно ли выращивать растения на гидрогеле и зачем так важет рН. Эти и другие вопросы рассматриваются в этой обзорной статье, составленной по материалам форума.

Как заготовить землю

А. М. Зайцев (Алекс):

Торф - ценнейший природный биологический материал. Улучшает структуру почвы, ее водно-воздушные свойства. Являясь основой среды обитания любого растения и влагорегулятором, обеспечивает оптимальные условия выращивания растений.

Не являясь богатым по наличию макро и микроэлементов, содержит уникальные компоненты: гуминовые кислоты-стимуляторы роста и развития; аАминокислоты - необходимые для перевода некоторых элементов питания в форму, доступную для растения. Обладает бактерицидными свойствами, большой газопоглотительной способностью, одинаково необходим для любых типов почвы.

Торф условно делят на две группы:

• Легкий (или светлый) - торф верхнего слоя залежи со степенью разложения до 15%. Это молодой слаборазложившийся торф характеризует малый удельный вес - от 150 до 250 кг/м3, большая газо- и водопоглотительная способность, но меньшее содержание гуминовых и аминокислот, вследствие незаконченности процессов разложения;
• Тяжелый (или темный) - торф нижних слоев, со степенью разложения более 15%. Это более "зрелый" торф, с удельным весом от 350 кг/м3, высоким содержанием гумуса, но меньшими чем у легкого газо- и водоудерживающими свойствами.

В цветоводстве торф применяют в чистом виде, как улучшитель структуры обрабатываемой почвы, для аккумулирования и длительного удержания влаги, а также среды способствующей увеличению кислородообменных процессов.

Своим растениям я не хочу предоставлять неприятностей в питании, газообмене и всегда при приготовлении почвы добавляю этот компонент.

Почву готовлю из равных частей: низинного торфа проветренного на воздухе в течение 2-3 лет, листового перегноя из-под многовековых лип, перегноя конского навоза, огородной земли, дерновой земли, крупнозернистого песка из родников с добавлением небольшого количества золы ольховых дров, толченых углей лиственных пород.

Я пролистал несколько книг по выращиванию цитрусовых и везде нашел лишь положительные отзывы о торфе. Приведу цитату из книги И.С. Конашкова "Цитрусовые под Москвой" 1954 г. "Свежевынутый из болота торф имеет большую кислотность и поэтому не только не годится как органическое удобрение, но даже вредно действует на урожай и рост растений. Но если торф предварительно подготовить, то это будет сильнейшее, эффективное и самое дешевое удобрение. Он облагораживает почву, улучшает ее структуру, делает почву гигроскопичной, что очень важно для комнатных цитрусовых культур..."

Чтобы собрать полноценную, питательную почву за городом нужно:

1. Снять под старыми липами или березами слой почвы не более 5 см, желательно почву просеять, т.е. отделить крупные и не перепревшие комья земли и веточки - это листовая земля. Кстати, из смешанных лесов землю поосторожнее берите, если преобладает хвойный перегной, то реакция у почвы кислая, почву все же желательно набирать из-под лиственных деревьев, кроме дубов, иву остерегайтесь, у нее тоже много дубильных веществ.

2. Верхний слой почвы с клеверных лугов снять толщиной 10 см и обить землю, находящуюся между кореньями трав, затем просеять - это дерновая земля.

3. Всевозможные виды перегноя можно найти у животноводческих ферм и конюшен. Корма животным привозят и хранят в одних и тех же местах. Мелкие частицы кормов постоянно остаются на почве, с годами перегнивают - это растительный перегной. Перегной навоза лучше брать у конюшен, но подойдет перегной навоза КРС (крупного рогатого скота), там же добывается высококачественный перегной торфа.
Как дополнительный компонент к почве я всегда добавляю землю из кротовых кучек - это уже просеянная и питательная земля, ведь кроты живут только на плодородных почвах.

4. Крапива растет только на плодородной земле, кислотная реакция такой земли близка к нейтральной, цитрусы прекрасно растут на крапивной почве (почва с нейтральной реакцией 7 рН, ниже кислотность - почва считается кислой, выше - щелочной). Специально проверял кислотность "крапивных почв", она составляет приблизительно 6,5 рН, на других почвах крапива практически не растет. Собирать ее нужно весной или в начале лета до созревания семян на крапиве. Землю аккуратно стряхните с корневищ, кусочки корней удалите, желательно ее просеять. А если крапива в горшках прорастет, то ничего страшного в этом нет - в салат ее родимую.

О подготовке грунта:

Термических обработок (прокаливание, пропаривание) избегаю, сейчас при смене почвы пользуюсь свежим грунтом и в нем обязательно присутствуют всевозможные червячки, многоножки, муравьи. Грунт для пересадок весной выдерживается зимой в гараже при низких температурах, промораживание почвы не получается так как даже в самые сильные морозы температура воздуха в гараже не опускается ниже 0 град.

На ведро грунта я добавляю пол-литра толченого березового или ольхового угля и две горсти золы этих же пород. Крупные угли хороши вместо дренажа в горшках, только при пересадке нужно поаккуратнее быть - часто корешки растений пронизывают и обвивают угольный дренаж и пересаживать приходиться вместе с ним.

Грунт из магазина

Участник конференции по выращиванию цитрусов, fdta:

В качестве основы всех продаваемых почвогрунтов входит торф и продукты его переработки - от верхового волокнистого торфа до полностью разложившегося торфяного перегноя. Компосты достаточно дороги, и намного менее доступны, их состав крайне изменчив (а постоянное поступление однотипного компоста крайне затруднительно и дорого), да и включать их в состав в большом количестве нет необходимости. Натуральные компоненты (дерновая, листовая земля... любая земля естественного происхождения), в промышленном производстве использовать практически невозможно, залежи образует только торф, да и ни о каком постоянстве состава не может быть и речи.

Есть конечно еще доступное сырье - отработанные грунты тепличных хозяйств. Но это не годится даже для отвапки городских клумб. Дело не только в зараженности вредителями и болезнями (это как раз решаемо), в таком субстрате разрушено все, что только может быть разрушено, фактически он всегда в той или иной степени фитотоксичен.
А больше вариантов для основы нет.

Кстати, среди некоторых цветоводов существует мнение, что торф не годится для цитрусов и других плодовых деревьев. Не утверждаю конечно, но подозреваю, что это написал кто-то из старых авторов (исходя из его кислотности), и потом это стало кочевать из книги в книгу. К тому же торф из каждого месторождения имеет свои особенности. Возможно дело в структуре (допустим европейские цитрусы поставляются в тяжелом плотном субстрате (в отличие от верхового торфа во всех остальных горшечных). Хотя опять же, например все растения из Китая, которые я видел (в основном минидеревья, бонсай, фикусы, цитрусовые, алоказии, кактусы), были в глиноземе (на вид это просто глина), сами растения часто очень неплохо выращены.

Продаваемая земля - плотно запечатанные пакеты с влажным субстратом, в котором много органики и не затухли процессы разложения. Если создаются анаэробные условия, развивается соответствующая микрофлора, ее метаболиты как правило токсичны для р-ний и некоторые из них быстро не разлагаются и не выветриваются. Предполагаю, что это одна из причин частой картины (наряду с избытком легко растворимых солей) после перевалки в такой грунт - при следующей пересадке (через год – полтора) обнаруживается, что корни вообще не пошли в новый субстрат (локализуются только в старом коме), граница которого резко выделяется, да и там не в лучшем состоянии.

Кстати, резкое замедление скорости просыхания земли после пересадки (при прочих равных температуре и освещенности) говорит именно о нарушении в работе корневой системы.

И это далеко не все – буферные свойства (способность субстрата поддерживать постоянную концентрацию солей и pH при поливе, просыхании, добавлении удобрений), состояние почвенной микрофлоры.

Короче – между естественной почвой и покупным грунтом разница огромна и дело не в торфе (в отечественных грунтах чаще это похоже на отсев торфа (очень мелкая фракция), а нередко (в "Саде чудес") какая-то тяжелая мелкоструктурная фракция, которая ведет себя при поливе как торф (после пересыхания с большим трудом пропитывается влагой). У меня возникают ассоциации с отсевом низкокалорийного бурого угля.

У производителей есть еще один соблазн – отработанный грунт тепличных хозяйств. Сам по себе раскисленный верховой торф (с грубоволокнистой структурой) отличный компонент и даже основа субстрата.

Еще, у многих в качестве компонента указан вермикомпост. В готовом виде он имеет очень характерную и устойчивую структуру, В "Саде чудес" от него нет и следов, разве что они его из непостижимых соображений перемалывают в пыль? Или добавляют килограмм на тонну?

Я использую просто лесную почву, стараясь избегать дубняки и выбирая максимально структурированную (как можно меньше мелкой фракции) и по возможности темную почву.
Вот например Chinoto на сеянце мандарина (вернее не мандарин, а то, что обычно продают весной со множеством косточек как мандарины) через полтора месяца после пересадки (фото слева), через год у него будет очень плотно переплетенная корневая система, из которой старую почву трудно будет вытрясти даже при большом желании.

Когда я пришел работать в цветочный салон у нас был только "Сад чудес", потом "Зеленый росток", гораздо позже удалось убедить начальство закупать и немецкий ASB (кстати он на основе волокнистого верхового торфа), сейчас это единственное, что я рекомендую использовать в чистом виде.

Вермикомпост - штука очень хорошая, дифирамбы, которые ему иногда поют оправданы, когда это действительно он и с достаточной степенью переработки. Я одно время держал дома небольшую популяцию калифорнийских червей, когда занимался кактусами. Для их посева почву нужно стерилизовать. В посевах стерильность поддерживать нереально, и приходится либо содержать суше (тогда сильно теряешь в росте), либо использовать фунгициды (тоже не очень эффективно и притормаживает рост), либо после стерилизации восстановить нормальную микрофлору вермикомпостом, что оказалось самым эффективным.

Почему покупной грунт не подходит для кактусов объяснить проще. Оказалось, что отличный результат дает отсеивание фракции меньше 1-1,5 мм (все что мельче выбрасывается) - получается "зернистый", воздухопроницаемый субстрат, просто исключающий застой влаги и кислородное голодание корней. А когда речь заходит о грунте из магазина, предлагается попробовать просеять его таким же образом, но в этом случае от него просто ничего не останется.

Цеолит для растений

В составе грунта для растений, в том числе цитрусовых, а особенно кактусов и суккулентов, все популярнее становится цеолитовый наполнитель. Это группа минералов вулканического происхождения, нерастворимых во влажной среде. Используется в качестве дренажа, повышая воздухопроницаемость почвы, улучшая её структуру. Где взять цеолит: проще всего из наполнителя для кошачьих туалетов. Подробнее об этом компоненте субстрата читайте: Цеолит для растений.

Экспертиза магазинного грунта для цветов

Санкт-Петербургская общественная организация потребителей "Общественный контроль" совместно с ФГБУ "Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория" Россельхознадзора РФ в апреле 2013 года провели несколько вариантов магазинных грунтов по показателям качества.

И хотя в экспертизе участвовало всего 10 образцов, это дает нам некоторое представление о том, в какую почву мы сажаем растения и почему они болееют. Например, в образце грунта для всех комнатных растений "Цветочный" (ООО "Фаско+", Московская область) фосфора и калия оказалось почти в три раза больше указанного на упаковке. А это очень распространенный грунт, продают по всей стране. И, кроме того, если у "Фаско" есть нарушения в одном из грунтов, то где гарантия, что нет преувеличений во всей линейке грунтов.

Про компанию "Сад" вообще написано много интересного: "в ходе общественных проверок в течение пяти лет (2008-2013) отмечались нарушения собственных ТУ. Так, в 2011 и в 2012 годах производитель не докладывал в свой грунт азот, калий и …самой земли. А до этого в 2009 году, наоборот, переборщил с макроэлементами".

Специалисты Россельхознадзора находили из различных вариантов грунтов для рассады откровенно опасные экземпляры. Так, торфоминеральный грунт "Томат. Перец. Баклажан" (ООО "Сад", Ленинградская обл.) и грунт для комнатных растений "Цветочный город" (ЗАО "Чудовоагрохимсервис", г. В. Новгород) показали полное несоответствие заявленной информации на упаковке. Торфогрунт "Томат. Перец. Баклажан" содержат фосфор, калий и азот в 2–3 раза меньше нормы, а кислотность рH грунта составила 3,29 (при норме 5,5-6,5). С такой кислотностью почва совершенно непригодная для выращивания любых растений, что комнатных, что садовых, без исключения. Из всех нарушений самым безобидным оказалось превышение важности грунта - норма 45%, а производители завышали её на 10-15% - просто добавляя влагу для веса (чтобы снизить себестоимость продукта).

По итогам проверки качества грунтов только к трем образцам у специалистов не возникло никаких претензий. Это – питательный грунт универсальный "Terra Vita" (ЗАО МНПП "Фарт", СПб), торфогрунт "Универсалъ" ТМ "Скорая помощь" (ООО "Торфозавод "Агро-торф", Ленинградская область) и универсальный грунт "Экзо" (ЗАО "Селигер–Холдинг", г. Тверь).

Грунт для цитрусовых

Участник конференции по выращиванию цитрусов, tsitrys:

Самая плодородная почва - это такая, которая позволяет нарастить максимальную площадь здоровых, глянцевых листьев цитрусовых при одинаковых объемах почвы в емкостях, без внесения удобрений и прочих одинаковых благоприятных условиях (полив, освещение, влажность воздуха и др.).

Я также не доверяю магазинным грунтам, несколько лет проводил опыты после того как в магазинной земле при благоприятной влажности субстрата и температуре сгнили все посаженные косточки апельсина, а в обыкновенной дернине, в которой даже не думал выращивать, проросли все! Был настолько уверен в купленных суспензиях, что больше поверил в недоразвитость лучших отобранных косточек!

Опыты проводил так: брал обычные белые стаканчики из под йогурта (приблизительно 100 мл), насыпал в каждый из них разную землю, сажал по одной косточке в каждый стакан, поливал, чтобы земля была влажная и наклеивал полоску широкого скотча. Чтобы был газообмен, с каждой стороны оставлял щелку приблизительно 0,5 см. Скотч удерживал влагу, и поливать приходилось реже в несколько раз. Когда косточки прорастали, прорезал дырочки в скотче напротив каждого проростка.

Самую большую площадь здоровых листьев апельсинчики наращивали в жирном, плотном, лесном суглинке и рыхлой земле с 2-х метровой густой крапивой, в дернине наполовину меньше, в магазинной как в дернине если она не бракована и удачная партия. Среди магазинных пробовал только "Флорабел-5" , " Восторг ", "Флорадом".
В бракованной партии "Восторга" гнили косточки и пересаженные сеянцы с двумя листочками.

Кислотность грунта, состав, применение гидрогеля

О кислотности почвы

Вопрос: У меня в нескольких горшках рН реакция грунта нейтральная. Мне ни как не удается сделать его слабокислым. Видимо лимонная, аскорбиновая кислоты и т. д. быстро разлагаются. Пересаживать растения еще рано. Каким образом можно кардинально подкислить грунт?

Jah - Лимонная и аскорбиновая кислоты имеют слабокислую реакцию. Это выражается в том, что они реагируют со щелочами, но будучи растворенными в большом объеме, дают почти нейтральную реакцию (на лакмусовой бумажке незаметно). Либо больше (или чаще) добавлять, либо использовать более активную кислоту, но это опасно по понятным причинам. В принципе, можно со слабым раствором азотной кислоты поэкспериментировать. Но тут еще один нюанс. У большинства кислот в некотором диапазоне концентраций pH одинаков. Поясню примером. В стакане воды хоть одна ложка уксусной кислоты, хоть две - pH будет одинаковый. Чтоб добиться нужного pH в горшке с землей, по идее надо взять некоторую кислоту с таким pH, и поливать ее раствором землю до тех пор, пока кислота не прореагирует со всеми щелочами и не достигнет определенной концентрации. Что может плохо закончиться.

Вопрос: По-моему все щелочи с кислотами реагируют с образованием воды и солей. Другое дело, что образовавшиеся соли могут быть совсем не полезны для растения.

Jah - Не все соли дают нейтральную среду. Соли лимонной кислоты щелочных и щелочноземельных металлов будут основными солями, то есть, их среда все равно будет щелочной, поскольку лимонная кислота довольно слабая. Чтоб получились нейтральные соли - нужны неорганические кислоты, такие как соляная, серная, азотная - но эксперименты с ними вполне способны погубить растения.
Большинство органических кислот слабые. Подкислить почву можно, как я полагаю, сульфатом калия - ведь когда калий будет из этого соединения "выбран" корнями, останется сульфат-ион, который нейтрализует щелочные соединения кальция и магния, которые чаще всего и дают щелочную среду земли, не будучи востребованными растением в тех же объемах, что калий.

Я написал эти советы для того, чтоб каждый трижды подумал, прежде чем то-то предпринимать по поводу кислотности почвы.

Мне вообще кажется, что pH больше 7 (щелочная реакция почвы) - это целый комплекс проблем, решать которые в лоб неразумно. Я согласен, что полив раствором лимонной кислоты (и другими органическими кислотами) полезен для образования растворимых солей (органические соли многих нерастворимых оснований хорошо растворяются) - но щелочная реакция почвы - следствие того, что в ней отсутствуют многие важные ионы, или избыток каких-то не слишком востребованных. По идее, нормальная почва в природе имеет слабокислую среду за счет двух факторов - нейтрального баланса кислотности ионов и присутствия органических кислот, образующихся в процессе жизнедеятельности бактерий. Кальций и магний (основные проблемные элементы) с органическими кислотами образуют основные (щелочные) растворимые соли, что может еще повысить pH (то есть, сделать реакцию более щелочной).

Грунты я использую торфяные, просто потому, что ничего другого у нас в магазинах нет, и все более-менее нормально растет. Грунты я готовлю так: беру пакет Терра Вита (кажется, производства Фарт), на 10 литров грунта 2-3 литра вермикулита, пакетика 4 био-геля в сухом виде (каждый пакет рассчитан на 1,5 литра готового геля), иногда добавляю спитый чай примерно литр-два. Все это перемешиваю в большом кашпо - и вперед.

Вермикулит значительно улучшает механические свойства торфа, а в Терра Вита еще добавляют кокосовое волокно, перлит и др. инертные добавки, но их маловато там - без вермикулита сильно съеживается при подсыхании. А гель добавляю, чтоб воду держал и не закисал одновременно. И кстати, как ни забавно, с гелем грунт меньше "гуляет" при подсыхании. При посадке семян или пересадке/перевалке растений обязательно проливаю Фитоспорином.

Вопрос: В. Дадыкин рассказывает об использовании гидрогеля "Подземный родник". Я не обращала особого внимания, есть ли этот гель у нас в магазинах, а вот попробовать стало интересно. Я хотела бы спросить, есть ли ещё у кого опыт использования этого чудо-геля? По-моему, это отличный способ - сохранить растения на время отпуска вне дома.

Jah - Я добавляю гель (только другой марки) в грунт, в количестве примерно полтора литра готового геля на 5 литров грунта. Только я его в сухом виде вношу. Называется Био-мастер, стоит намного дешевле всех аналогов - примерно 10 рублей за пакетик, из которого полтора литра получается. Мне нравится, что грунт после добавления геля медленнее пересыхает - и главное, не съеживается в сухой ком, не впитывающий влагу. С ним довольно затруднительно залить растение, разве что к этому подходить со старанием. Думаю, что если поискать - найти можно. Я его как вижу, так скупаю - редко где есть в продаже.

Вопрос: Как поливать растения с гидрогелем. Если из пакетика получается 1,5 литра, а когда почва всё же пересыхает, что происходит? Гель сильно уменьшается в объёме? Сколько воды нужно чтобы восстановить влажность почвы с гелем?

Jah - Дело в том, что гель разбухает довольно медленно, и не обязательно до полного объема. Я поливаю все свои растения одинаково - до появления воды из отверстий в горшке, гель за такое время не успевает слишком сильно разбухнуть. После окончания полива он набухает еще немного, а почва становится не мокрой, а просто влажной - тоже благо. И остается влажной даже тогда, когда точно такое же растение в точно таком же горшке уже сидит в сухой сверху почве. Гель в течение этого времени сжимается, оставляя небольшие пустоты в почве... В общем, полив тот же, только реже и более безопасно в плане залива.

Vita - Купила нечто близкое к гидрогелю - кондиционер почвы "АС-ГУМИ" (гуминовый водопоглощающий полимер). В его описании мне очень понравилась одна фраза: "Незаменим при длительной транспортировке растений" На упаковке написано: АС-ГУМИ - сухой порошкообразный нетоксичный полимерный продукт с добавлением гуматов. Изготовитель ООО "НПП ВИОСТ", Москва.

По рекомендации производителя надо брать на 1 литр почвы 1 г геля и замачивать его в стакане воды на 1 час. Я и взяла примерно 2 г геля на 2,5 л почвы "Сад чудес" (торфяная и быстро пересыхает) и замочила в 0,5 л баночке, через час вся баночка была заполнена разбухшим гидрогелем, но самые большие крупинки геля оказались не больше горошины. Почву с гидрогелем использовала для пересадки молодых растений в маленькие горшочки (обычно они быстро пересыхают) и бонсаи (который обычным способом трудно пролить равномерно, а каждый раз погружать в таз с водой слишком хлопотно). Четвёртый день после пересадки, у всех почва равномерно влажная, я пока довольна.

Прошло 2 месяца: растения чувствуют себя нормально, почва конечно помедленнее подсыхает, но и поливать надо побольше, если всё же пересохла, при пересыхании почва не "схватывается".

О почве и пересадке растений