Кактусы из семян

Комнатные растения >> Кактусы
 

У каждого начинающего сеятеля неизбежно возникает куча вопросов, больших и маленьких, по всем этапам посева. За годы существования форума и сайта у нас сложился коллектив любителей выращивания кактусов из семян, которые накопили достаточный опыт в этом "искусстве" и на эти вопросы отвечают. Это Pola, Stivi, Северина, Анюта, irina-bahus. Я попробую немного систематизировать эти ответы с целью показать, что каждый сеятель выбирает для себя наиболее удобный режим, и наши сеянцы растут при достаточно разных условиях, однако не выходящих за рамки общепринятых стандартов выращивания кактусов из семян.

Условия и уход Анюта Pola Stivi Северина irina-bahus
1. Посев семян
Емкость для посева
По этому вопросу мнение единое – емкость должна быть мелкой, от 2 до 5 см.
Грунт для посева 50-70% песка, остальное грунт для суккулентов на дно сфагнум и мелкий керамзит, затем смесь камушков фракции 2-4 мм + грунт для кактусов + цеолит/перлит в пропорции 2:2:1 минеральный субстрат (песок, камни, цеолит, битый кирпич) магазинный для кактусов смесь в равных долях песка и торфа "Фиалка"
Выводы: сложилось мнение, что грунт может быть самым разнообразным, главное – понимать его назначение. Он должен быть легким, проницаемым, с преобладанием частиц фракции 1-2 мм и по возможности максимально чистым (обеззараженным). Это связано с тем, что на родине кактусов прорастание семян происходит после сезона засухи и жары, когда несколько месяцев температура может быть в районе 50 градусов. В этих условиях грунт практически стерильный, и у семян и сеянцев кактусов нет механизма сопротивления инфекциям.
Замачивание перед посевом редко (в случае подозрительных семян или чтобы избавиться от остатков ягоды) не замачивает замачивает в марганцовке от 4 часов до суток, но не всегда нет замачивает в марганцовке вишневого цвета от 6 часов до суток, но не всегда
Выводы: замачивание ускоряет всхожесть, а замачивание в марганцовке дополнительно обеззараживает семена. Но это совершенно не является обязательным: семена, которые всходят долго, так и будут всходить долго, а обеззараживание можно осуществлять добавлением марганцовки или Фитоспорина в поливную воду.
Температура днем/ночью днем 30°C/ночью не ниже 20°C не ниже 22°C с перепадами в 5-10 градусов днем/ночью за счет подогрева 25-35°C днем, 16-19°C ночью комнатная (какая есть) днем около 30°C/ночью порядка 20°C
Выводы: здесь надо еще и учитывать вид кактусов, но в наиболее частом случае желательно держать температуру выше 20 градусов и иметь перепад дневной и ночной температур (как имитация природных условий). Кроме того, чем выше температура, тем меньше появляется бактерий.
Режим досветки не досвечивает досвечивает 12-14 часов в разных режимах (12-12, 14-10, 6-6-6-6, разницы не наблюдала) досвечивает только зимой по 12 часов досветка 14 часов (от вставания до укладывания) досвечивает только в темное время года примерно по 14 часов
Выводы: надо понимать, что в природе сеянцы растут под притенением больших кактусов и окружающей растительности, поэтому до прорастания и первое время после прорастания свет в большом количестве не обязателен. Затем лучше всего смотреть по состоянию сеянцев: если они крепкие, нормального зеленого цвета – можно и не досвечивать. Помните, что большинство сеянцев первое время тянутся, они и в природе тянутся к свету, и приучайте к дневному солнцу очень постепенно.
Влажность посева до всходов максимальная влажность первые три дня болото, затем немного уменьшает влажность за счет дырочек в крышке первые два дня держит болото, потом посуше до всходов в болоте до всходов и первое время после всходов в болоте, затем постепенно уменьшает влажность, но не до полного просыхания
Выводы: общем, мнение практически едино – первое время влажность максимальна, затем ее необходимо постепенно (подчеркиваю – постепенно!) уменьшать, обязательно наблюдая за состоянием сеянцев.
Проветривание посева по любопытству два раза в день по 10-20 минут, затем увеличивает время проветривания не проветривает до всходов по любопытству до всходов по любопытству, затем ежедневно чуть больше приоткрывает крышку
Выводы: здесь тоже практически единое мнение – до всходов можно проветривать, а можно и не проветривать, а после всходов проветривать обязательно, постепенно увеличивая время. Время засекать на секундомере необязательно.
2. Всходы семян
Температура днем/ночью не ниже 20°C 22°C с перепадом 5-10°C днем 25-35°C, ночью 16-19°C комнатная (какая есть) днем около 30°C/ночью порядка 20°C
Выводы: как правило, после всходов температурный режим не меняется.
Досветка зимой 8-12 часов 12-14 часов зимой по 12 часов полный день под лампами в темное время года, летом без досветки в темное время года по 14 часов
Выводы: мнение едино – досвечивать всходы надо.
Влажность грунта по нисходящей, не допуская полной просушки грунта по нисходящей, также без полной просушки первые две недели от всходов держит максимальную влажность, затем за счет проветривания снижает умеренная, болото не устраивать, но и не пересушивать первое время (примерно 2-3 недели) держит максимальную влажность, затем постепенно снижает
Выводы: здесь опытные сеятели практически единодушны: постепенное снижение влажности, иначе сеянцу просто незачем будет растить корни, когда у него и так воды в избытке.
Куда девать семенную шелуху
семенную шелуху лучше или аккуратно вынимать, или хотя бы отодвигать от кактуса: имелись случаи загнивания. В идеальном случае шляпы сваливаются сами, но иногда держатся долго, и тогда можно их снять самому, предварительно опрыскать. Но если шляпа упорно не слезает, то лучше подождать: бывает повреждение точки роста у сеянца от нашего любопытства, иногда это фатально.
Проветривание всходов 2 раза в день по 5-10 минут начинает с 20 минут в день и постепенно увеличивает время первые две недели крышки не снимает, затем два раза в день, постепенно увеличивая время по любопытству первые 2-3 недели по любопытству, затем по часу вечером и далее по нарастающей
Выводы: здесь тоже принцип понятен: постепенное приучение к нормальной жизни.
Первая пикировка по тесноте (через 2-6 месяцев) или по тесноте, или по медицинским показателям, или по мере остановки интенсивного роста для умышленного ускорения роста сеянцев по настроению и по "медицинским показателям" по настроению и по требованиям разных видов по настроению и по "медицинским показателям"
Выводы: существует мнение, что частые пикировки способствуют усиленному росту корневой системы, и скорее всего это действительно так. Но отнюдь не все сеянцы спокойно переживают первую пикировку, поэтому можно и не торопиться с усиленным ростом (если, к примеру, сеянцев взошло мало). Кроме того, неоднократно замечено, что сеянцы лучше растут "колхозом". Поэтому одна из основных причин первой пикировки – это зарастание грунта сине-зелеными водорослями, что совершенно не эстетично и замедляет доступ воздуха к корням и корневой шейке. Когда надоедает счищать верхний зеленый или уже черный слой с водорослями, то лучше распикировать в свежий грунт. Естественно, что всякая плесень, гниль и другая инфекция – это обязательная причина пикировки. Вторая существенная причина – сеянцы начинают тесниться и мешать друг другу, а это значит, что питания корням может и не хватить. Как правило, этих двух причин не бывает до месячного возраста сеянцев, но чем больше проходит времени, тем чаще появляется то самое "настроение", которое указывали все сеятели без исключения.
3. Первая пикировка
Состав грунта для сеянцев чуть меньше половины песка, остальное грунт для суккулентов, с бОльшим количеством крупных частиц из посевного грунта убирает сфагнум и перлит в минеральный магазинный для кактусов в кактусный с добавлением крупного песка
Выводы: это опять постепенное приучение сеянцев к взрослой жизни. Общее требование к грунту – он должен быть немного более грубым (для нарастания корневой системы) и немного более питательным.
Заглубление при пикировке присыпает шейку кактуса песком или цеолитом не заглубляет заглубляет минимально не заглубляет (в земле только корень) присыпает шейку кактуса песком для устойчивости
Выводы: здесь сеятели тоже практически едины – заглублять по минимуму.
Влажность грунта во время пикировки в слегка влажный в слегка влажный в чуть влажный в какой есть в чуть влажный
Выводы: тут надо понимать, что при пикировке неизбежно повреждается часть корешков (а их при первой пикировке и так не очень много). Большая влажность в условиях, когда сеянец не может полноценно пить, неизбежно приводит к загниванию. Поэтому надо дать ребенку время нарастить всасывающие корешки. Небольшая влажность обычно определяется как то состояние, при котором удобно делать дырочки для сеянцев, грунт не должен осыпаться.
Полив первый полив через 3-5 дней в зависимости от возраста сеянцев и повреждения корневой системы, совсем мелких через 4-6 часов после пикировки, сеянцы в возрасте около полугода через 2 дня после полного просыхания грунта (имеется в виду первый полив после пикировки) сразу после пикировки не поливает дня три не поливает совсем, потом еще дня три только опрыскивает, и только потом первый полив
Выводы: тут действуют те же причины, которые обуславливали влажность грунта во время пикировки: дать время нарастить корни, заживить ранки, и только потом нормально пить. Небольшой влажности грунта вполне достаточно, чтобы не засохнуть.
Досветка и проветривание не проветривает (сеянцы находятся без крышки), досвечивает только зимой 8-12 часов после полугода не досвечивает, но затеняет бумагой с прорезями, проветривания нет (уже без крышки) не проветривает (уже без крышки), досветка только зимой по 12 часов проветривает по любопытству, досветка только в темное время года не проветривает (сеянцы без крышки) и досвечивает только зимой по 8 часов
Выводы: как правило, после первой пикировки проветривание уже отпадает, потому что большинство посевов уже живут в нормальных условиях. Досветка в темное время года остается необходимой, а летом не нужна. Но хочу напомнить: в природе мелкие сеянчики находятся в тени больших растений, поэтому летом не надо ставить мелкие сеянцы на прямое солнце, на южных окнах лучше притенять белой бумагой. От переизбытка солнца сеянцы становятся красноватыми и замедляют рост, а от ожога крохотный кактус может и загнуться.
4. Сбор и хранение своих семян
В общем случае семена нужно собирать, когда плод свободно отходит от материнского растения. Семена можно отделять от слизи, если плод не сухой, и просушить, а можно растереть между двумя салфетками и оставить сохнуть. После этого их стряхнуть в какой-нибудь пакетик и хранить при постоянной температуре. В холодильнике хранить не обязательно. Если температура будет постоянной, то семена долго будут сохранять свою всхожесть. Естественно, что для каждого конкретного случая надо читать про особенности данного вида!

О том, где достать семена кактусов, когда сеять, как получить семена со своих кактусов и многое другое, можно прочитать в статье Размножение кактусов семенами.

Выращивание сеянцев без подсветки и подогрева

кактусы из семян

Наши кактусисты опробовали метод выращивания сеянцев кактусов, автором которого является Л.К. Елизаров, г. Москва. Вот как он описывает свой метод:

Климат России, особенно на севере, суров. Лето короткое, зима длинная. Сеять без подсветки и подогрева можно лишь поздней весной и в начале лета, но и в этом случае сеянцы очень часто не успевают до зимы достичь такого размера, чтобы их зимой не поливать. А с поливом они легко загнивают. Приходится прививать, причем такие виды, которые во взрослом состоянии в прививке не нуждаются. Я сеял кактусы многие годы так, как сеют большинство людей – под люминисцентными лампами. Результаты, конечно, неплохие, но меня не удовлетворяли. И главным образом потому, что сохранялась сезонность посевов: либо в зиму, либо к весне. А мне нужна такая методика, чтобы можно было сеять в любое время года.

Несколько лет назад появилось много пустых пластиковых бутылок от воды. В прошлом году я попробовал сеять в эти бутылки. Методика посева в предварительно стерилизованные стеклянные банки известна давно. Однако стеклянные банки имеют узкие горлышки, и с ними трудно работать. Пластиковые же бутылки можно резать в любом месте поперек так, чтобы удобно было работать с посевом и сеянцами. А потом половинки входят одна в другую очень плотно, и обеспечивается высокая влажность воздуха в посеве. Вода из почвы испаряется в этом случае очень слабо, а то небольшое ее количество, которое все же испаряется, конденсируется на стенках и стекает опять же в почву. В общем, посеву обеспечивается стерильность, влажный воздух и дистиллированная вода. В результате, помимо прочего, на сеянцах никогда не образуется известковый налет, который, как известно, иногда приводит к гибели всходов. Кстати, в большую двухлитровую бутылку можно посеять несколько сотен семян.

Я рискнул и повесил свои бутылки, снабженные на горлышке проволочными крючками, на окно. Как говорится в таких случаях, результаты превзошли все ожидания. Оказалось, что посеву, подвешенному к окну, подсветка не требуется. Сеянцы развиваются крепкими, с колючками. Даже зимой тянутся мало. Светолюбивые виды, такие, например, как эхинокактусы грузонии или ингенс, зимой, конечно, слегка вытягиваются, но по достижении ими высоты 2-3 см, я летом пересаживаю в обычную посуду и они быстро приобретают хорошую правильную форму. А такие редкости, как ариокарпусы или, например, маммилярия гольдии, менее светолюбивы и могут постоянно содержаться в пластиковых бутылках. Все ариокарпусы развивают мощную ФморковкуФ. Молодой сеянец неогомесии в возрасте трех с половиной месяцев образовал даже 2 бутона, которые я, конечно, удалил.

Дело в том, что поздней осенью до выпадения снега в обычную для этого времени года пасмурную погоду освещенность на подоконниках даже южной ориентации опускается до 5000 и даже до 1000 люкс. После выпадения снега зимой освещенность на окнах (у меня окна восточной – 2 и южной – 1 экспозиций) существенно возрастает – до 25000-30000 люкс в пасмурную погоду, и до 75000 в солнечную. Под лампами дневного света на расстоянии 4 см от трубки освещенность достигает 28000 люкс. Казалось бы, это очень хорошая освещенность, потому что из литературы и из практики известно, что многим видам кактусов освещенности в 30000 люкс достаточно даже для цветения и вызревания зрелых семян. Однако уже на 1 см дальше – на расстоянии 5 см от трубки – освещенность опускается до 22000 люкс. Понятно, что если мы имеем кактус размером хотя бы в несколько сантиметров, освещенность под лампами его средней и нижней части стебля будет совершенно недостаточной. На окнах же освещенность равномерная, хотя и односторонняя. Но с последним можно бороться установкой отражателей. В качестве последних я использую ленты фольги шириной 10 см, которые закрепляю за рядами бутылок со стороны комнаты на уровне поверхности субстрата. Это повышает освещенность в бутылках на 30%. Конечно, проще бы вешать не отдельные ленты, а целый экран-окно. Но в таком случае мы, с одной стороны, лишаем себя дневного света, и так сильно ограниченного висячими рядами бутылок. А с другой стороны, мы поставим свои растения в неблагоприятные условия чрезвычайно короткого дня – в декабре-январе, когда продолжительность дня сокращается до 7 часов. А с лентами отражателей растения, хотя и закрытые от прямых лучей комнатного освещения, тем не менее имеют фотопериод нормальной, около 12 часов, продолжительности.

Весной, когда солнце начинает припекать, сеянцы в бутылках необходимо оберегать от ожогов. Для этого я использую полупрозрачную бумагу – пергамент, которую помещаю в солнечную погоду между развешанными бутылками и оконным стеклом.

Несколько слов о температурном режиме. Зимой самое холодное место на окне – это подоконник, куда стекает холодный воздух с поверхности стекла. Мои измерения показали, что в верхней части оконного проема температура воздуха может быть на 10оС выше, чем на подоконнике. Поэтому подоконник я использую только для зимовки взрослых растений. А посевы размещаю только в подвешенных бутылках. Высокие температуры в верхней части оконного проема позволяют сеять даже в разгар зимы. Например, я сеял и в декабре. Результаты не хуже летних.

кактусы из семян Без полива всходы в бутылках великолепно зимуют. У меня отходов за зиму не было! Какие же виды я сеял во второй половине лета и зимой?

Acanthocalycium griseum, Ariocarpus furfuraceus, retusus, trigonus, Astrophytum coahuilense, Aztekium hintonii, Cereus peruvianus, Eriosyce aurata, Ceratistes, Sandilon, Geohintonia mexicana,Melocactus azureus, robustispinus. Этот список – лишь малая часть моих посевов. Все всходы перезимовали без проблем, хотя многие из них достаточно ФкапризныФ.

И последний вопрос, хотя по своей важности в моей методике он один из первых,- это, как добиться того, чтобы части пластиковой бутылки плотно входили одна в другую. Ровно отрезать нижнюю – ФпосевнуюФ часть бутылки несложно. Верхнюю часть для того, чтобы она стала чуть уже нижней части, я окунаю в горячую воду. Окунать надо нижний край на ширину не более 1 см. Я это делаю на сковородке. Так вода быстрее нагреется. Я жду, когда со дна начнут активно подниматься пузырьки. Именно в этот момент я макаю бутылку в воду на полсекунды. Если задержать пластик чуть дольше, нижний край съежится слишком сильно и станет непригодным. Придется его отрезать и делать новую попытку. Также нельзя окунать в крутой кипяток – результат будет тот же.

Когда ширина верхней половины подогнана правильно, она входит в нижнюю часть плотно и, будучи подвешена за крючок на горлышке к проволоке, надежно удерживает сравнительно тяжелую нижнюю часть с субстратом и сеянцами. У меня был только один, хотя тоже очень досадный случай, когда донышко с посевом Astrophytum coahuilense – всходов было не меньше полусотни – выскочило из верхней части. Из-за того, что всходы были совсем молодые, часть из них погибла.

Посевную смесь перед посевом я, конечно, стерилизую. Песок почти не использую – применяю мелкую кирпичную крошку в пропорции от 1/2 до 1/3 объема.

Подводя итоги сказанному, могу сделать вывод, что вышеизложенная методика позволяет сеять в любое время года, обеспечивая посевы и сеянцы необходимым теплом, светом, влажным воздухом и дистиллированной водой. Всего в настоящее время на окнах у меня свыше 300 бутылок с посевами и молодыми растениями.

Материал предоставлен Обществом по изучению кактусов и других сухолюбивых растений (г. Москва).

Все из форумчан-кактусистов, кто пробовал выращивание кактусов из семян этим методом остались довольны. Осталось отметить, что грунт – используется, как и для обычного посева. Кстати, еще одно отличие от обычного посева – не надо снимать шляпы и убирать семенную шелуху. Опыт Наташи (Stivi) и Ирины (irina-bahus) показал, что никаких неприятностей от шелухи не возникает. Пока для нас это довольно новый метод, мы продолжаем его осваивать, поэтому если вам очень хочется поэкспериментировать, то будьте готовы к определенным потерям (как впрочем при любом способе проращивания семян). И присоединяйтесь к нашему обсуждению на форуме.

Подводя итог всей теме, хочу сказать: как нет единой таблетки от всех болезней, так нет и единого точного рецепта выращивания всех кактусов.

С самого начала надо внимательно наблюдать за посевом, потому что все кактусы разные, как и люди. Кто-то высохнет от недополива, кто-то простит вам, если забудете полить, а кто-то от лишней воды быстро сгниет. Кто-то покраснеет на подоконнике, и его придется отставить в менее солнечное место, а кто-то вытянется, того к стеклу поближе. Кому-то пожарче, а кому-то высокая температура не по душе. Есть кактусы-пофигисты, прощающие нам наши ошибки, а есть капризули, с которыми даже одна ошибочка может стать фатальной. Относитесь философски к тому, что какая-то часть сеянцев помрет по разным причинам, но обязательно наблюдайте и анализируйте эти причины, и тогда оставшаяся часть будет расти и радовать.

Автор статьи Ирина Багдасарова


вконтакте facebook одноклассники twitter

Copyright © 2002-2017 Русинова Наталья
Реклама на сайте ::  :: О сайте