Помогите новичку

[YUM]

Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться! На моем лимоне "Лёне", точнее на его листьях, появились пятна – перепугалась. Облазила форумы, начиталась ужастиков, но, ничего к своему случаю применить не могу. Все пугает! Новые листья растут...Люблю его, лелею... Помогите!!!                            P.S. Цитируемое сообщение отредактировано перед публикацией.

Я, конечно, извиняюсь, но как же трудно читать ваш текст, понять его и описания будет проблемой... Всё же, как уже говорилось выше – нужны фото проблемных листьев, и, фото всего растения с горшком. Полноценное описание проблемы – состав грунта, как поливаете, ориентация (где стоит и растёт), какие были подкормки (если были вообще), как давно проводили подкормку, когда появились проблемные симптомы на листве, и т.д и т.п. и желательно в теме - Определение недомогания цитрусовых по фотографиям листьев.
С предварительным её ознакомлением (прочтением всех страниц).

[YUM]

Спасибо! А черенки через границу пропускают? Я бы вам подарила несколько, когда кинканчик повзрослеет и отрастет(надеюсь что он у меня успешно приживется, кинкан приехал более замученный чем на фото, видимо фото не свежее было, либо ракурс выгодно подобран,но я все равно довольна)

Спасибо за предложение! Главное, что бы он у Вас хорошо себя чувствовал и  развивался, с остальным – дело уже второстепенное... Вы бы сфотографировали его в нынешнем обличии. А сколько времени прививке? Грунт не смогли бы как-то описать, что он из себя представляет? Я так понял, что он привит на лимонный подвой...С зимовкой можно не заморачиваться, а вот подсветка не помешала бы. Ну, и с влажностью воздуха надоть что-то придумать в отопительный сезон и сухого воздуха в квартире. Или всё же подвой – трифолиата, что Вам сказал продавец?[/font][/size]

[Yablonskaya]

YUM,

1) Грунт рассыпчатый, волокнистый, коричневого цвета(когда сухой , даже немного рыжий), еле-еле отдает сыростью, больше ничем не пахнет. На вид будто мелкие опилки.
На счет грунта: продавец говорил что использует эстонский Mikskaar либо самостоятельно готовит смесь из своей земли.

2) Прививке немного более 2 месяцев. Прививочную ленту еще не снимала. Подвой лимон. Крона 10 см в ширину и 5-10 см в высоту, на высокой палке(основание кривовато, надо будет еще ровнять). Листики в основном мелкие, только два больших.

3)Подсветку включу как только приедет мой заказ. Лично для такого малыша 10 Вт светодиодов на расстоянии 10-15 см хватит? И можно ли опрыскивать растение под включенной подсветкой?(оно не выгорит от воды как на солнце?)

4) С влажностью у меня проблем не будет, я наоборот постоянно устанавливаю приборы для сбора влаги. Особенно зимой у меня страшный ее переизбыток, все окна мокрые и текут. На всякий случай заказала простенький гигрометр, чтоб точно измерить.

5) Фотографии кинкана без пакета выложу ближе к вечеру. Вчера опрыскала кинкан Биорейдом(биологическое от вредителей)  и накрыла его пакетом для лучшей акклиматизации после дороги, вечером опрыскала еще водой. Сегодня в пакете проделала несколько дырок для доступа воздуха. На выходных на 2-3 дня уезжаем в другой город. Кинкан оставить под пакетом или понемногу снять к тому времени?

6) У родителей есть аквариум(правда там плавают всего две гуппи), может воду для полива кумквата оттуда брать? И сколько времени такая вода может простоять в пластиковой бутылке(так чтоб не испортилась)?

7) Завела тетрадь, записываю когда были куплены растения, какой возраст и все что я с ними делаю

[YUM]

1) Грунт на основе белого торфа - по сути верхового. Аккуратнее с поливом, он достаточно влагоёмкий и просыхает сверху быстро, оставаясь ещё достаточно влажным внутри. Взвешивайте горшок в руке после хорошего просыхания, запомните его лёгкий вес и ориентируйтесь на него перед очередным поливом.
2) Отлично! Значит, подвой всё-таки лимон, это замечательно! На не особо высоком штамбе (палке), его можно выровнять, привязав к нему ровную палочку – например – хаси, что для суши. Или, как в бонсай, обвить медной в изоляции проволокой сечением 1,5 – 2,5мм².
3) 10W, маловато конечно, но хоть что-то. Светодиоды не должны нагревать освещаемые объекты, сами могут греться в зависимости от мощности и производителя. Можно вообще вплотную – в 5-10см. (проверьте – руку подставьте, если нет ощущения сильного жара, значит всё хорошо – можно на таком расстоянии оставлять). Опрыскивать не нужно, это не сильно повышает влажность – лишь на короткое время, а вот проблем может быть куда больше от ещё не испарившихся капель воды с поверхности листьев – переохлаждение от проветривания, от переувлажнения некоторых (повреждённых, с некрозом листьев), развитие грибков в замкнутом пространстве (в парнике).–
4) Тоже такая же проблема была – с конденсатом. Теперь, после установки сборщика конденсата никаких проблем, знай только сливай вовремя 2л. бутылки с дистиллированной водой – для некоторых растений, для промывки грунта, для разбавления растворов и т.д. и не надо покупать дистиллят.
5) Как раз вечером можно снять пакет, а по приезду удалить и обвязку прививки там давно всё срослось – она больше не нужна и будет только мешать дальнейшему росту тканей ствола в месте прививки.
6) Не советую, могут возникнуть гниения в торфяном грунте.
7) Очень правильное решение, тетрадочка – памятка, очень выручает всегда. Вы молодец, вернее – умница, по скольку молодец это – мужичок...кинканчик, например...

[Yablonskaya]

Жаль что не все что вижу удалось сфотографировать.
1) Есть закрученные вниз кончики, есть вообще закрученные по спирали листья
2) Листья неправильной формы
3) Есть разрывы на нескольких листьях
4) Много почерневших почек
5) Выгоревшие пятна
6) Желтый фон и пятна на листьях


Палочку для выравнивания к стволу уже привязала.
Главное сейчас дождаться чтоб кинканчик что-то новое отрастил, тогда точно буду уверенна что приживется.

[YUM]

Жаль что не все что вижу удалось сфотографировать.
1) Есть закрученные вниз кончики, есть вообще закрученные по спирали листья
2) Листья неправильной формы
3) Есть разрывы на нескольких листьях
4) Много почерневших почек
5) Выгоревшие пятна
6) Желтый фон и пятна на листьях
Палочку для выравнивания к стволу уже привязала.

Супер!!! Всем бы так – полноценно информационный пост,[font=Arial","sans-serif] с правильными фотографиями и акцентами в виде меток, [/font] да ещё и с ответом самого автора –

Главное сейчас дождаться чтоб кинканчик что-то новое отрастил, тогда точно буду уверенна что приживется.

Я бы не обращал внимания на такие листья, по сути, они старые – появлялись на маточнике. Могли быть покусаны вредителями во время их начального формирования. Такие же могут возникать во время роста совсем молодого прироста при травмах от порыва ветра. Главное, что прирост уже нормальные листья имеет. А почернение макушки могло возникнуть из-за смены места, от опрыскиваний то же бывает. Пока, всё хорошо,и, будем на это надеяться!

[Yablonskaya]

YUM,
Сегодня приехала и сразу же осмотрела растения. Провела измерения влажности. День не солнечный, обычная влажность на подоконнике с вазонами 60%, непосредственно на поверхности земли с цитрусовыми 65%. При проветривании влажность падает до 50-55%, минимум 45% и то ненадолго, быстро снова повышается до 60%. Зимой влажность будет еще больше.

Кинкан жив, ни одного листочка не сбросил, но не обошлось и без проблем.

Вот что обнаружила на кинкане:
1) На листике под №5(с предыдущего фото) появилась белая высокая(как бы рожками) плесень вокруг коричневого пятна, еще была замечена низкая белая пушистая плесень, на том же листике.
Листик срезала и выкинула, остальные без плесени.

2) В двух местах появилась белая плесень и сверху на грунте. Ее пока очень мало, но все же она есть.(Из-за высокой влажности у меня частые проблемы с плесенью на разных предметах).
Хотела сменить верхний слой, на вид он был нормальной влажности, а сжав его в руках - потекла вода. Очевидно я залила растение(знала что торф влагоемкий, но не думала что настолько). Аккуратно вытрясла весь грунт, высушила его газетами. Заодно пересадила в немного меньшую емкость.

3) есть листики которые на ощупь как не живые, они совсем не пластичные. Такое впечатление, что листик засох на деревце прямо в зеленном виде, но держатся крепко.

Чем лучше пролить землю от плесени: фитоспорином, марганцовкой или фундазолом?

Эх, видимо не сдружится мне с цытрусовыми, вечно им какие-то проблемы найду

[YUM]

Напрасно Вы так пессимистично настроены... Всё правильно сделали, и препараты верные выбрали. Любой из них подходит в качестве противогрибкового средства – как антисептик. Так же подходит и медный купорос (https://iplants.ru/mcuporos.htm) в виде бордоской или бургундской смесей. Если плесень появилась в тепличке, то это не столь критично, но, это сигнал о плохом воздухообмене и очень высокой влажности. Так часто бывает без проветривания с недостаточным доступом свежего воздуха при высокой влажности, она появляется на разлагающейся органике, на мёртвой и переувлажнённой древесине, на поверхности субстрата в том числе. Да подзалили, конечно, но, выводы ведь правильные сделали. Всё у Вас получится – подружитесь, я уверен в этом. Можно обработать крону одним из перечисленных растворов, и им же пролить грунт. Я использую фитоспорин-М в порошке – как добавка к переработанному старому грунту, после его тепловой обработки. По кроне (листьям), можно обработать слабо розовым раствором марганцовокислого  калия или иным из выше перечисленных  препаратов. Удачи Вам, и больше оптимизма!

Инструкция к фитоспорину https://iplants.ru/fitosporin.htm

[Yablonskaya]

Напрасно Вы так пессимистично настроены...

Мой пессимизм от того, что мандарин я тоже залила, и в отличие от кинкана он пострадал конкретно. Сначала поливала по совсем чуть-чуть, а потом полила до первого появления воды с дренажных отверстий. Этого оказалось уже очень много. Вот вроде и читаю, и понимаю как надо делать, а все не получается как надо.
А после залива на какой день после пересадки можно поливать растение, и в каком количестве воды?(Из опыта точно могу сказать, что поливать до первого появления воды с дренажа это очень много, хотя дренажных отверстий хватает, дно как решето).

И можно ли фитоспорин вносить в грунт вместе с разведенным вапном(у мандарина недостаток кальция), они не вступят ни в какую реакцию?

как антисептик. Так же подходит и медный купорос в виде бордоской или бургундской смесей.

Про медный купорос от плесени тоже читала, но я подумала что тогда у деревца может быть переизбыток меди, и лучше подобрать что-то нейтральное.
Еще читала что нужно обрабатывать свежие срезы препаратами меди, а как правильно ими обработать срез?

[YUM]

Да, перейти на нормальный полив бывает весьма сложно психологически, но это лучше пережить, чем жить растению при такой агротехнике. Когда поливать, т.е. изменить сам процесс поливов...? После полива микродозами следует выждать момент, как в прочем и перед каждым полноценным поливом, и после переливов (заливов) - когда грунт достаточно просохнет. Очевидно, что Вы не достаточно просушили грунт перед переходом на нормальный – полноценный полив, по сути, микрополивы спровоцировали залив, о чём я говорил ранее, вот и наложился один залив на  другой – от обычного полноценного полива. А Вы решили, что это от того, что начали поливать как нужно. Надо было, как следует подсушить грунт перед переходом на полноценный полив с полива микродозами.

Тут многое зависит от состава грунта и его влагоудерживающий фактор не маловажен. Для торфяных смесей, как в прочем и для многих других смесей, полив осуществляется по достаточному просыханию основного кома грунта, растение с горшком в этот момент становится достаточно лёгкими. Как крайняя точка, до которой допускать не следует, это потеря листьями тургора – это уже пересушенный грунт, поливать нужно срочно, и, ни в коем случае не холодной водой, а чуть теплее комнатного воздуха и не микродозами. А иногда такие полноценные поливы пересушенных торфогрунтов осуществимы только с погружением всего горшка в ёмкости с водой.

После обычной перевалки с сохранением земляного кома растение поливается сразу, поскольку перевалку легче осуществлять при подсушенном грунте, когда грунт слегка отходит от стенок горшка и вдобавок крепче держится на корневой системе. Вдобавок, после первого же полноценного полива - грунт оседает, и мелкие его фракции заполняют излишние пустоты.

После заливов – осмотр корневой системы на предмет загнивания и удаления некрозирующих (отмирающих, загнивших, высохших и загнивших) корешков. В увлажнённый или суховатый, но не сухой субстрат делается перевалка с частичной заменой грунта или просушиванием того, что осыпался. Или, просушка грунта путём извлечения из горшка – что собственно Вы и сделали, вернув подсушенный и не разрушенный ком грунта обратно в ёмкость – полив осуществляется после достаточного просыхания, т.е. наступает момент полноценного полива. Возможно, что для этого потребуется допустить момент изменения тургора листьев, они должны чуть-чуть поникнуть, но, не более того.

Кстати. После пересадок, кто-то поливает растения сразу, кто-то спустя некоторое время (сутки). Перед этим припудривают корневую (повреждения при удалении некрозных, гнилых корней) систему толчёным углем. Если пересадка осуществлялась без значительного травмирования корневой системы, и в еле увлажнённый или практически сухой грунт (которым легче заполнить все пустоты), то, полив осуществляется сразу - полноценно.

Даже с добавлением грунта на места осевшего после первичного пролива, совершается повторный пролив. Далее - ожидание полноценного просыхания грунта после пересадки и первичного полива. При сильно травмированной корневой системе - При таких случаях подбирается очень рыхлая, богатая перлитом смесь на основе грунта для кактусов с толикой низового торфа + порошок фитоспорина-М в обязательном порядке (всегда). Такая – рыхлая и обеднённая питательными веществами смесь способствует восстановлению и нарастанию корневой системы. После восстановления корневой системы цитруса растение пересаживается. К этому грунту при его стряхивании с корней добавляется более питательный компонент, получается немного другой структуры грунтосмесь, но, близкая к исходному составу. При последующих перевалках учитывается состав прежней смеси, подбирается аналогичная смесь, но корректируется или в сторону рыхлости и более питательной – для молодых растений, или более тяжёлой и обеднённой смеси – для крупномеров.

Ну, и так, для справки...Представьте – у меня температура воздуха в помещении + 28. Отстаиваемая в ёмкостях вода стоит на полу, по которому струится воздух с улицы из приоткрытого окна, а там +17 (не говоря о ночи +12). Вода за ночь остывает, вот и получается, что в утреннюю, как впрочем, и в вечернюю, поливную воду нужно добавлять часть разогретой воды, иначе растение получит стресс. Если воды для полива нужно много, то помещаю бутылки в наполненную горячей водой ванну. Затем, вынимаю бутылку, и проверяю температуру воды в ней датчиком термопары (в тестере есть такой термодатчик), всё...иду и поливаю водой нужной температуры, причём необходимым количеством. Ёмкости, что не использовались при разогреве, ставлю на пару газет, дабы бутыли обсохли, и, обратно, в укромное место подальше от света.

...Обычно рекомендовано просушивать грунт на две фаланги воткнутых в грунт пальцев – ну не ковыряю я грунт пальцами - нафиг надо мне такое определение...

Представьте ёмкость на 5л (т.е. 5л ПЭ бутыль), или тот же 200гр.ст., а теперь оцените степень просыхания грунта по пальцам...размер двух фаланг среднего пальца на моей кисти руки = 6см. Высота обрезанной 5л. бутыли = 21см, грунт, например (не мой случай, так, к примеру), состоит из смеси с верховым торфом, что получим при таком способе просушки – ЗАЛИВ!

Идём дальше, так же рекомендуют, в том числе и ваш покорный слуга, подсушивать грунт на 1/3 от высоты горшка (объёма) грунта, но, это сугубо субъективное определение. Нужно учитывать конфигурацию и глубину ёмкости, свойства грунтов и смесей, температуру и влажность воздуха, как «в», так и «там» – за бортом.

Надо самостоятельно учиться определять степень просыхания  грунтов – эмпирически (путём проб и ошибок), без этого не придёт данного понимания ни по поливам, ни по специфике различных грунтов и в частности - какие собственно нужны коррективы в процессе определения очередного полива. Только на личном опыте может зародиться понимание этого момента – ни как иначе. Ведь Вы уже понимаете, что часто заливаете растения, а это значит, что поливать нужно реже, давать, как следует просохнуть грунту. Естественно, что лучше не доводить до потери тургора, но, уж лучше довести до такого состояния, что бы определить вес горшка с просохшим грунтом и учесть временной интервал, чем заливать растения микродозами. В таком случае грунт находится всегда во влажном состоянии, а корням нужна не только вода и растворённые в ней вещества, но и воздух. В противном случае рано или поздно наступает момент микрозалива и загнивания периферийных мелких и питающих растения корешков, что с последующим микрополивом только усугубляет ситуацию.

Этот момент давно уже проверен на практике, в том числе и мной. Микрополивы должны быть в корзине и удалены из неё и из памяти то же, только после этого наступит перелом в сознании, как и когда, собственно, нужно поливать цитрусовые – это ведь не кактусы...

Пример – стоит перед глазами фейхоа в 200гр.ст. приподнял – лёгкий, на вид совсем сухой, а тургор в норме. Ну, я-то знаю свои грунтовые смеси, по скольку в самом  низу пластикового стаканчика видна капиллярная влага, как раз 13. Т.е. высох грунт почти совсем на 23, вот вам и...как тут посоветуешь...? Ведь по сути, 1/3 не сверху, а снизу, и не сухого, а как раз с остаточной влажностью грунта - вот, пойду, да полью, как следует, пока вода из дренажных отверстий не польётся. Как-то так – «Через тернии к звёздам» или через выпады растюх к их познанию, через познание в агротехнике к обильному, ну, хоть к какому ни будь урожаю...

Да, а вот базилик, так хоть в воде выращивай – тот ещё водохлёб№13, чуть забыл полить – листья повисли. Так и с цитрусовыми, все по-разному к поливам и просушкам относятся, самые устойчивые это сеянцы. Причём отобраны сеянцы посредством  выпадов совсем слабых в развитии. В том числе, такими моментами, как заливы и пересушки, дабы испытать на стойкость иммунной системы и способности сеянцев к восстановлению после подобных катаклизмов и стрессов.

Культурные (сортовые) цитрусовые более требовательны к ровному содержанию, без значительных косяков в агротехническом плане. А уж, про инфицированные образцы вообще молчу, чуть, что не так – сразу в прошедшее время...

По поводу реакции раствора извести на сенную палочку - нет, не будет никакого вреда. Известь снижает кислотность грунта, а штамм сенной палочки борется с патогенной микрофлорой, в том числе и при закисшем грунте, так, что оба в тему.

За мідний купорос, може воно і так, так у вас і є інші кошти...(За медный купорос, может оно и так, так у вас и другие есть средства)...

Срезы можно прижигать раствором медного купороса или чем-либо ещё. Например - йодом, зелёнкой, той же перекисью водорода, но, не всегда это оправданное действие. Инструментом может быть обычная ватная палочка для чистки вух...

Тут главное, где и какая влажность и есть ли патогенные организмы в замкнутом пространстве той же теплички. Если грунт хорошо просыхает, то плесени не должно быть на её поверхности. Например, не могу понять, зачем помещать растение, в данном случае кинкан в герметичную тепличку? Достаточно было создать сбалансированные условия содержания. Если при перевалке того же мандарина Вы почему-то решили поставить растение в тепличку, то, следовало бы сделать как бы купол из пакета над кроной. Не завязывать горловину пакета ни на горшке, ни на стволе, дать спокойно испаряться влаге с поверхности грунта. В то же время в зоне кроны был бы соблюдён принцип теплички, как от испаряющейся от грунта влаги, так и от дыхания самого растения. Осталось дело за малым – соорудить для установки пакета в виде купола какие-то опорные стоечки.

P.S.
Ну, и так, для понимания в сути конвекции воздуха. У меня, например, оконный подоконник ничем не заставлен совсем. Холодный воздух беспрепятственно струится как вдоль стекла оконного переплёта, так и по самому подоконнику в низ помещения, где частично смешивается с подогретым конвектором воздухом (в отопительный сезон). На конвекторе (в ОС) устанавливаются ёмкости с водой для испарения влаги и для поддержания нужной влажности в помещении. Конденсат со стёкол собирается посредством установленных с уклоном профильных пластиковых лотков (торцевой профиль для панели, при монтаже сайтинга). Торцы профиля заглушены пористой резиной (вклеены). В нижней (по уровню) части профиля, в проделанное отверстие, вставлен рукав от капельницы, его конец опущен в бутыль, которая в свою очередь установлена на алюминиевой полке, выполненной на самом конвекторе. Изредка сливается содержимое заполненной конденсатом бутылки. Пока всё не выполнил, тоже мучился с этим конденсатом, и руки опускались - теперь отдыхаю...

Так, вот, сами полки нависают над подоконником, не доходя до оконной рамы на 5см, и выше подоконника на 2см. – три яруса. Все подвешены на трёх алюминиевых профилях, которые в свою очередь надёжно закреплены анкерными болтами к потолочному перекрытию. Под первыми двумя верхними полками закреплена линейная люминесцентная осветительная арматура по 36W. Под нижней полкой, в районе конвектора расположен ещё и напольный ярус, он так же отстоит от стены и конвектора на 5см., длиной 3м и шириной 0,6м. – для сеянцев и прочего. Подсвечивается двумя ЭСЛ по 105W. Под ним, в тени, находятся ёмкости для полива. За остальные полки и прочие места для содержания растюх умалчиваю – везде, где только можно...и низззяаааа...ужо и на столе у компа – те же фейхоа и черенки граната, да укоренённые черенки фикуса Бенджамина, а также 5 летние сеянцы финиковой пальмы. Некоторые потибонсайчики сеянцев садового граната – что бы всегда были перед глазами для их созерцания и если, что, то инструмент в руки...

В общем, как мне тут давеча сказали, не растения ради тебя, а ты ради растений, да ещё и в таких тропиках...А я ужо адаптировался и привык и тропическому собственному содержанию, вернее проживанию. Кажный по-своему с ума сходит, я так, а как другие, то же ведь вопрос...

Это ещё притом, что увлёкся лозоплетением - оформление придомовой территории вазонами и заборчиками типа тына. А так же и геологией - поиск камней для потибонсай привёл к тому, что начал собирать кремниевые агаты, с аметистовыми, кварцевыми и другими жиодами, окаменелую древесину, аммониты и прочие интересности. Про роботу взагалі мовчу як риба об лід. (про работу вообще молчу как рыба об лёд). То же ведь надо – деньги не лишний эквивалент стабильности собственного содержания.

А тутачки ещё и клещик к зимнему содержанию активизировался, тож надо за новыми вкусностями для него выбраться, да ещё и накормить его ентим хотя бы до смерти, что не реально...
А если к этому прибавить грибную пору, да сбор и переработку урожая овощей и фруктов, то спать некогда, так ещё и на форум заглянуть треба, а тут вопросы, как не ответить...
А Вы говорите, что Вы пессимист...некогда нам впадать в такие настроения...

[Natali]

Согласна, круговерть с растениями.
Я сама сейчас не знаю что делать - висел в зип пакете черенок каламондина, пол года почти, корней нет, в пакете болото - влажность 100%, мох зеленый, обгорел месяц назад на солнце - передвинула и забыла. И что он весь в бутонах. Бутонов штук 10 на 7 см черенке, весь ствол облеплен. Они растут. Что посоветуете?
Оборвать бутоны перевалить в другой грунт?

[Alisa911]

Здравствуйте !обращалась уже к вам,но из-за того,что фото не загрузилось,ничего не ответили)помогите разобраться!У лимона появились пятна на листьях...а сейчас он вообще их стал сбрасывать)депрессия у него из-за осени?? или болеет?стоял вначале на тумбе,не рос,переставила на окно, разошелся....рости начал после того ,как заметила на листьях пятна переставила опять на тумбу,подумала может ему холодно т.к открываю на микропроветривание..,а сейчас скидывает листья...что не так

[Natali]

Очень похоже на перекорм удобрениями и следствие некроз тканей листа. Чем подкармливали и как часто?

Кстати, похожие пятна бывают от опрыскивания цирконом, возможно другими стимуляторами - замечено лично на своих растениях, не утверждаю, что у вас это, но факт, подобные пятна могут быть от стимуляторов. ОТ эпина не замечала.

[YUM]

Я сама сейчас не знаю что делать - висел в зип пакете черенок каламондина, полгода почти, корней нет, в пакете болото - влажность 100%, мох зеленый, обгорел месяц назад на солнце - передвинула и забыла. И что он весь в бутонах. Бутонов штук 10 на 7 см черенке, весь ствол облеплен. Они растут. Что посоветуете?
Оборвать бутоны перевалить в другой грунт?

Наташа, знать бы какую цель Вы преследуете, укореняя черенок каламондина? Если нет под рукой подходящего подвойного материала, например, сеянца или срезанного черенка с апельсинового  или с лимонного деревца, тогда понятно. Если цель просто укоренить именно черенок каламондина в качестве эксперимента - другой коленкор. Корнесобственный каламондин растёт не особо хорошо на своих корнях. Вдобавок ко всему оооочень долго может укореняться. Как раз у Вас классический случай, срок уже не маленький, но ещё и не такой, как у других - под два года. То, что черенок не дал корешков, но активно гонит бутоны говорит о том, что через какое-то время он может совсем выпасть – это предсмертные конвульсии. Черенок каламондина пытается оставить потомство перед кончиной. Есть несколько решений – 1) Привить на не укоренённый черенок лимона, в общем, на любой, который легко укореняется, бутоны оборвать - однозначно. 2) Привить вместе с бутонами на хорошо облиственный цитрусовый подвой. Конечно, нет гарантии в сохранении бутонов, но, вполне может и потянуть при активной вегетации подвоя. Хотя, и в этом случае я бы оборвал бутоны. 3) Оставить на милость Божью - как есть, в тепличке, но бутоны всё равно удалить.

[YUM]

Здравствуйте! Обращалась уже к вам, но из-за того, что фото не загрузилось, ничего не ответили, помогите разобраться! У лимона появились пятна на листьях, а сейчас он вообще их стал сбрасывать - депрессия у него из-за осени?? Или болеет? Стоял вначале на тумбе, не рос, переставила на окно, разошелся, расти начал после того, как заметила на листьях пятна, переставила опять на тумбу, подумала - может ему холодно т.к. открываю на микропроветривание, а сейчас скидывает листья... Что не так???

[/font][/size]А как собственно можно ответить, если вы сами не отвечаете на поставленные вопросы – здесь.
Правильно Наташа говорит, что такие пятна могут появиться от применения каких-то препаратов, о которых вы умалчиваете. Такие некрозы на старых листьях бывают от перекорма удо, а на молодых от того, на что вам указали. Где фото растения в полный рост – с горшком, а не вид сверху? Где описание состава и свойства грунта? Где можно прочитать о ваших подкормках цитруса, поливах и прочих пунктов в содержании...