Орхидей в природе великое множество и отличаются они не только внешним видом, но и местами и условиями обитания. Есть две группы орхидей:
- эпифиты, растущие на стволах деревьев, пнях, поваленных ветках, сюда же можно отнести и литофитные орхидеи, растущие на скалистой местности
- наземные орхидеи, растущие на поверхности лесной подстилки
К эпифитам относятся Ванда Vanda, Хараелла Haraella, Аскоценда Ascocenda и др. Питательной средой для них служит разлагающееся органическое вещество, откладывающееся и оседающее на этих поверхностях - гумус. Влагу они улавливают прямо из воздуха сочными мясистыми корнями, во время дождей и туманов.
Строение этих корней отлично от подземных корней, их поверхность покрыта слоем мертвых губчатых клеток - это веламен velamen. Его функция именно впитывания влаги. Сухая "губка" придает корням белый цвет, а наполнившись влагой, они темнеют. Кончики корней у орхидей всегда светло-зеленого цвета, блестящие - в них нет веламена, как будто они еще не знают, в какой среде окажется корневая система, если корешок попадет в землю, то веламен так и не образуется.
Наземные орхидеи несколько отличаются - питательной средой для них является тот же гумус, только корни оказываются погружены в более толстый слой лесной подстилки: перегнивающий листовой опад, кусочки коры и мох. Это естественный субстрат, из него корни впитывают влагу и получают питательные вещества. К таким относятся Пафиопедилум Paphiopedilum, Цимбидиум Cymbidium, Лудизия Ludisia и др.
Почва для орхидей
Исходя из строения корней и природных условий обитания орхидей, им подбирают соответствующей субстрат.
Качественные характеристики почвы для орхидей: воздухо- и водопроницаемая, со слабокислой реакцией, и с не высокой концентрацией питательных веществ. Основные компоненты - рубленая сосновая кора (кусочки от 2 до 4 см), кокосовое волокно, кокосовые чипсы, мох сфагнум (не всем), корни папоротника (порезанные на кусочки 1-2 см), также для некоторых орхидей можно использовать листовую землю (листовой перегной для наземных орхидей). Все компоненты необходимо заранее подготовить: кору и корни папоротника нужно буквально отварить в воде 10-20 минут, затем вылить воду и просушить в течение нескольких часов (можно высушить кору в духовке). Мох можно просто ошпарить кипятком (залить и сразу слить воду).
Если составлять почвенную смесь самим, то нужно учитывать вид и тип орхидеи. Для наземных орхидей можно взять 1 часть мелко рубленых корней папоротника, 1 часть коры, 1 часть рыхлой легкой листовой земли. Перед пересадкой покупную почвенную смесь стоит проверить на впитываемость воды - она должна проходить сразу, не задерживаясь на поверхности.
Орхидея посажена в сосновую кору без добавок. Кору можно купить в магазине или заготовить самим. Легко ломается и крошится хорошо просушеная кора.
Эту орхидею пора пересаживать, корни вываливаются из горшка. Горшок прозрачный - это хорошо, но его недостаток - отсутствие отверстий в стенках.
Орхидея крепится к блоку из большого куска сосновой коры с помощью проволоки, корни прикрыты мхом.
Корни этой орхидеи в блоке в виде деревянного пенька, пересаживают их когда блок развалится в труху.Для эпифитных орхидей земля в субстрате не нужна, их сажают в смесь коры, рубленого корневища папоротника и любого инертного субстрата. Инертный, значит, такой который не разлагается, не гниет и не дает питательных веществ. Это кокосовое волокно, винная пробка (бутылки от вина), пенопласт. Куски должны быть крупными 3-4 см, чтобы при посадке между корнями оставалось много пустот, воздушных карманов.
При посадке любых орхидей корневая шейка, низ стебля, его основание, не должны заглубляться в субстрат и касаться влажных компонентов. Т. е. под "попу" орхидее нужно положить "гнездо" из кокосового волокна (свернуть комочком) или кусок пенопласта.
Горшки для орхидей
Практически все орхидеи не любят пересадку и переносят ее несколько болезненно, т.к. неизбежно травмируются корешки, иногда они прирастают к стенкам горшка.
Корни эпифитных орхидей не только поглощают воду, питательные вещества, но и участвуют в фотосинтезе, поэтому нужны или горшки с отверстиями, чтобы часть корней могла свободно вылезать наружу или прозрачные горшки. Помимо горшков для посадки орхидей используют пластмассовые корзинки, корзинки из бамбуковых палочек (они гладкие, и к ним не прилипают корешки орхидей).
Эпифитные орхидеи пересаживают через 5-6 лет, наземные - через 2-3 года. Но это в теории. На самом деле орхидеи пересаживают, когда корни вылезают из дренажных отверстий, прорастают далеко за пределы горшка, когда кора превратиться в труху, если на поверхности коры образовалась плесень или налет солей.
Специальные горшки для орхидей имеют отверстия по бокам для доступа воздуха.
Многие орхидеи выращивают не в горшках, а на блоках из коры.
Пластиковый блок для выращивания орхидей с креплением.
Внутрь блока автор положил кору, завёрнутую в кокосовое волокно.Вообще и корневая система орхидей, и надземная часть растут довольно медленно, и в первый год после пересадки только успевают укорениться. Посадка в слишком большую просторную посуду или частая пересадка только тормозят рост растений. После пересадки орхидеи могут не зацвести в первый же год, или цвести мелкими, менее красивыми цветками. Орхидеи будут цвести только после хорошего укоренения. Если в вашей местности вода не самая мягкая, даже если вы ее кипятите, то лучше пересаживать растения ежегодно, так как в почве происходит отложение солей, а это вредит здоровью орхидей.
Пересаживать орхидеи планово начинают, когда они только трогаются в рост. Дренаж для наземных орхидей, пересаживаемых в земляной субстрат, является обязательным. Причем дренаж должен быть не чисто символическим - пара камушков, а не меньше 3-4 см.
