Светотехника для зимнего сада: ПРА, ИЗУ, конденсаторы, лампы

[Vitality]

Поменял лампу на 400w. Купил дроссель 400w. Попробовал подключить отдельно лампу, все работает. Нашёл видео на ютубе https://youtu.be/FUgtz3jJCSY где показано подключение вентилятора вместе с лампой через дроссель. В итоге как по мне все подсоединил как на видео. Вентилятор работает а лампа теперь не горит)) что за беда( фотографию бы выложил, только не пойму как.

[YUM]

Для начала, посмотрите эту тему.

Фото можно загрузить в расширенной форме ответа или на стороннем хостинге для размещения фотографий без регистрации. например - https://hostingkartinok.com/

Кстати, как обучающему видео, я поставил "дизлайк".
С электричеством "шутки плохи"!

Запомните раз и навсегда, монтаж производится с соблюдением цветовой маркировки проводников. Синий должен быть всегда – N, коричневый или красный – L.

Это у не профессионалов и китайцев, какой хочешь, такой и "лепишь"...

Вот так заблудитесь и "влепите" нейтраль (N), вместо фазы (L).

Недаром составляются схемы сборки на профессиональном уровне. Фазовый провод должен максимально быть защищён. Стало быть, он должен находиться не на периферии цоколя, а в его глубине. Это техника безопасности при эксплуатации правильно смонтированных сборок.

Ещё одно замечание по видео. Колбу лампы брать руками нельзя, она быстро перегорит. (Учитывая, что данный ролик спонсируется магазином, это банально вводит людей в заблуждение, если, не сказать большего...)

Из-за потожировых следов, оставленных на колбах сильно разогревающихся лам, они быстро выходят из строя. (И вы побегите покупать новую лампу, не догадываясь о том, что вас развели вот таким вот видео, на неоправданные расходы...).
P.S.Лучше это видео посмотрите - https://www.youtube.com/watch?v=timTK94zIlg

[YUM]

Не правильно!

Значит так – "танцуем" от розетки"...

Делаем пометку фазового контакта на розетке (фазу определяем индикаторной отвёрткой).

Далее, вставляем в розетку вилку с проводом и оголёнными концами на другой стороне.

Проверяем (индикатором), фаза должна быть на коричневом проводе. Вынимаем вилку из розетки и ставим на ней метку. Чтобы в дальнейшем случайно не перевернуть вилку, сменив фазировку.

Далее, отключенный провод с вилкой подключаем к спаренному автоматическому выключателю. С выхода автоматов делаем "выпуск" (отрезок провода). Концы проводов подсоединяем к двум клеммам, это будут коммуникационные соединения в одной точке, типа "скрутки".

Из одной клеммы (синий провод) делаем два выпуска (в общей сборке будет по три провода в каждой клемме). Один подключаем к мотору, к (N). Если смотреть "вживую", то, провода внутри коробки, отходящие от колодки к обмоткам двигателя, будут вверху. Считаем контакты слева на право, наш (N) – третий.

Далее, от "синей" клеммы, второй выпуск синего провода, подключаем к третьему контакту на моноблоке (балласт), первая буква (N), в обозначении на корпусе (слева).

Теперь также монтируются коричневые провода на отдельную клемму.
На моноблоке (балласте) - это первый контакт (F).

В коммутационной коробке мотора выбираете один из контактов, первый (L1) или второй(L2). В зависимости от желаемой скорости вращения крыльчатки двигателя (только один контакт).

Далее, подключаем провода к моноблоку и патрону (цоколю) лампы:

Один конец коричневого провода подключаем к балласту, контакт – (LA), обратный конец к центральному контакту в цоколе.
Синий провод, соответственно, к - (LR) и к резьбовому контакту в цоколе.

Всё, протягиваете все винтики на контактах. Причём все, как и говорил "чел" в видео.

Очень важно!!!

Ни в коем случае не допускайте прокручивания винтов и к срыву резьбы. В противном случае, прибор использовать – запрещено!!! Только специалист может восстановить контакт или отремонтировать его (модифицировать, усовершенствовать). В общем, контакты должны быть надёжными. Иначе будут перегреваться в местах плохого контакта, что может привести к возгоранию проводки и к пожару!

Ещё раз проверяете сборку, и делает пробный пуск. Вторично можно включать через несколько минут, пока лампа не остынет – это оговорено в инструкции по эксплуатации прибора (лампы – ДНаТ).

[YUM]

Разочарован я отсутствием в продаже ЭСЛ на 105W, исчезли... Пришлось покупать светодиодные на 100 и 80W. Не удовлетворён ими, как и растения. Вроде бы светят не плохо, однако, при замере прибором, освещённость от 500 единиц начинает показывать на расстоянии 15см от лампы, дальше, показатель сильно снижается. В общем, трата денег в пустую – "фигня" а не лампы. Да и проработали не долго. На 80W, сначала загоралась, но, не в полную мощность, затем, начинала мигать, потом как бы "перестартует" и освещённость увеличивается на указанную мощность. Через месяц, и вовсе "издохла". Через пару месяцев и на 100W, так же замигала. Годовая гарантия ещё не прошла (поеду менять, как "издохнет" и эта), и больше их покупать не буду! Надо будет думать, чем приемлемым досвечивать...