Техническое обеспечение зимнего сада

[Hindi]

Вся техника для зимнего сада: освещение, обогрев, вентиляция, увлажнение (осушение) воздуха, термометры, гигрометры, люксметры, таймеры.

Для летних месяцев более актуальным является проблема увлажнения воздуха для растений на лоджии (балконе). С этого и начнем.

Теория
Ни для кого не секрет, что влажность воздуха в комнатах слишком низкая: ниже, чем на улице, и уж тем более ниже, чем в субтропиках или тропиках, откуда происходит основная часть комнатных растений.
Есть довольно немало комнатных растений, которые способны мириться с сухостью воздуха и годами прекрасно себя чувствуют в комнатных условиях. Но и они развивались бы намного интенсивнее, если бы хозяева сумели повысить им влажность. Но кроме неприхотливых растений есть и более капризные, которые очень чутко реагируют на снижение влажности воздуха: у них начинают сохнуть кончики листьев, растения теряют поливать такие растения, это даже вредно.
Наиболее неприятный период для растений - осенне-зимний, когда и без того сухой воздух становится еще более сухим из-за включенных батарей отопления.
Относительная влажность воздуха в комнатах составляет около 50%, а зимой из-за парового отопления воздух становится значительно суше. Для большинства же комнатных растений оптимальная влажность воздуха составляет 70-80%. Многие тропические виды с тонкими нежными листьями (фиттонии, маранты, селагинеллы, папоротники) нуждаются в еще более влажном воздухе (до 90-95%). Сухость воздуха может вызвать пожелтение краев листьев, опадение бутонов и цветов.
Сигналы низкой влажности воздуха:
Коричневые и сморщенные кончики листьев;
Бутоны и цветки засыхают и опадают;
Края листьев желтеют, листья могут поникать;
У очень чувствительных к сухому воздуху растений листья могут опадать.


Практика
Есть немало способов на практике повысить влажность воздуха.
1. Регулярное опрыскивание водой из лейки. Самый распространенный способ.



Действует на растения благоприятно, но повышает влажность воздуха только вблизи них и на непродолжительное время.

2. Простой фонтанчик на основе аквариумной помпы.




Незначительно повышает влажность воздуха только вблизи растений, обладает малой эффективностью, брызгается.

[Hindi]

3. Туман на основе ультразвуковой мембраны.



Реальная альтернатива дорогим импортным ультразвуковым увлажнителям.
В закрытом пространстве повышает влажность не хуже бытовых увлажнителей до 75%.
Называется «Водный мини - диффузер» (фабричный Китай по итальянской лицензии). Питание 220 вольт через адаптер в комплекте. Также две запасные мембраны в комплекте (одна на год). Производительность: 250 мл. воды в час. Для сравнения, импортный ультразвуковой увлажнитель рассчитанный на площадь 50 кв. метра потребляет – 400 мл. в час. Гарантия один год. Емкость под него можно любую использовать.
Воду, как и в импортный ультразвуковой увлажнитель, как я понял, лучше использовать кипяченую, где молекулы кальция уже выпали в осадок в виде накипи. Иначе кальций будет вокруг фонтанчика и на растениях.
Недостатки: малая мощность по сравнению с дорогим импортным ультразвуковым увлажнителем и отсутствие вентилятора для равномерного распределения влажности по лоджии, при высоком уровне влажности через несколько часов работы по соседству с туманом будут лужи воды.

4. Бытовой ультразвуковой увлажнитель воздуха



Недостатки: дорогой, требует замены фильтров, внешне смотрится хуже фонтанчика с туманом, ибо похож на кипящий чайник.

[Hindi]

Наконец необходим прибор для измерения влажности – гигрометр
Самый простой, соответственно дешевый.




Гигрометр – стрелочный круглый, шкала от 0% до 100%, производитель Германия.

Более дорогой вариант – портативная метеостанция

[Hindi]

Обогрев (отопление)

Зимний сад можно отапливать разными способами:
- радиаторами (батареями ЦО), подключенными к центральному отоплению;
- автономными электрическими отопительными приборами (электрокаминами);
- с помощью воздуха, нагретого кондиционером;
- "теплым полом" - как электрическим, так и с жидким теплоносителем.


Нередко используются комбинации этих систем. Кроме того, не стоит забывать о инфракрасном излучении.

В принципе можно рассчитать количество радиаторов, необходимых для сооружения. Для этого надо учесть общую площадь помещения, площадь "прозрачных" поверхностей и теплотехнические характеристики ограждающих конструкций (профилей и светопропускающих элементов). Однако на температуру внутри зимнего сада влияют и другие факторы, скажем, величина теплового излучения или местоположение сооружения. Или, например, вы загородили радиатор спинкой дивана, установили над ним подоконник, закрыли его декоративным экраном - нарушается движение воздуха, а значит, эффективность радиатора снижается. Не стоит забывать и о том, что у большинства современных радиаторов регулируется мощность. Поэтому во многих случаях расчет отопления можно упростить: рассчитать количество радиаторов, нужное для закрытого помещения такой же площади, и установить их в два раза больше. Рекомендуется располагать радиаторы по периметру зимнего сада. Тогда помещение будет обогреваться равномерно, не появятся "застойные зоны". Более того, теплый воздух снижает образование конденсата на холодных поверхностях стекла или профиля, но только в том случае, если воздух движется. Так что без вентиляции, в остекленном сооружении - с какой стороны ни посмотри - обойтись невозможно.

Помимо батарей центрального отопления, зимой я использую масляный радиатор и моторные блоки кондиционеров для осушения и нагрева воздуха на лоджии.

[Hindi]

Освещение

Прежде всего, что понимается под словом "освещение". Чтобы видеть растения? Чтобы они росли под лампой? Чтобы растения, растущие под лампой "производили" цветы к 8 марта? Далее, спектр не так важен, как нам хотят это представить, те, которым нужно впарить лампу доверчивым покупателем. Если света много, то спектр не важен, если света мало, то он тем более неважен. Длинный световой день не компенсирует слабый свет. Лучше в три раза большее количество света, но в три раза короче продолжительностью. Поэтому лепить одну хилую лампу на другую не имеет смысла.

Я придерживаюсь мнения, что спектр лампы более важен для растения, нежели мощность лампы. Поэтому выбрал эти лампы.



Подвесной или настенный светильник с газоразрядной лампой HQL-R 80 W DE LUXE. В спектре светового излучения этой лампы преобладает синяя и красная составляющая, что очень важно для жизнедеятельности растений. Данная лампа отличается повышенной интенсивностью света. Большой угол излучения светильника 110 градусов обеспечивает равномерное освещение целых групп растений. Светильник имеет встроенный ПРА. Светильник FLORASET предлагается в следующих двух исполнениях: FLORASET-P - подвесной светильник и FLORASET-F - светильник для стационарного крепления на стене или на потолке. Цвет: белый, черный, коричневый.



В настоящее время у меня работают три таких лампы на площадь 3 метра на 1 метр с высоты 1.5 метра. В описании к лампе сказано, что она одна заменяет две обычные зеркалки по 150 Вт и дает 3000 люксов.
Кстати, по сравнению с лампами накаливания, эти лампы практически холодные.
У меня нет люксметра, чтобы произвести измерения, но визуально заметно, что восточное солнце полностью забивает свет ламп, они выглядят, как тусклый фонарик. И наоборот, когда на улице темно, кажется, что лампы светят ярче солнца.

Российский аналог (дешевый) фито лампы Osram Floraset HQL - лампа высокого давления для досвечивания рассады — Дна3 «Рефлакс». К лампе прилагается компактный пускорегулирующий аппарат (без него лампа не работает) и кронштейн, который позволяет разместить лампу там, где наиболее удобно.

[Алекс]

Hindi

Здесь неплохо было бы разместить информацию о простейших электронных помощниках по управлению освещением, отоплением и влажностью воздуха. В свое время на старой квартире (4-й этаж хрущевки, восточная сторона, окна полностью загораживали разросшиеся деревья) мне приходилось их применять. С влажностью воздуха и отоплением было все нормально, а с освещением – беда. Для управления освещением применял программное устройство «Сигнал-1», программируя его, к примеру, на включение освещения с 8-00 до 20-00 час., что необходимо для большинства растений. В паре с ним работало самодельное фотореле, для датчика использовал светодиод Ф-1. В пасмурный день, при дожде, снеге, сумерках, в общем когда чувствовалось недостаточная освещенность, лампы автоматически включались и выключались, когда тучка пройдет. Для регулирования температуры воздуха в лоджии в зимнее время использую самодельное тепловое реле с датчиком-терморезистором. Существуют приборы и для поддержания влажности воздуха. Может быть кто-нибудь знает о новейших разработках?

Заранее благодарю, Алекс.

[Hindi]

Алекс, У меня почти такой таймер на аквариуме стоит уже года два.



Имея в своем распоряжении этот недорогой и простой в обращении прибор, вы сможете избавиться от ежедневной обязанности включать и выключать на балконе свет. В зависимости от времени года вы сможете устанавливать продолжительность освещения для ваших растений, и они не останутся без света, даже если вас не будет дома.

Электронное реле.



Термостат электронный

Электронные устройства, служащие для регуляции температуры. Цифровой дисплей показывает актуальное время, день недели и порядок работы. Обе модели термостатов имеют возможность программировать температуру на целую неделю и удерживать постоянную температуру 7 градусов Цельсия в течение определенного времени. Существует шесть фабрично запрограммированных порядков работы, три, программируемые потребителем и механическую установку. Модель 097 имеет дополнительно подсветку дисплея и дает возможность автоматически подобрать температуру, благодаря чему можем так установить температуру, чтобы в определенный час она была такая же как в момент установки.
Применение: регуляция температуры в жилых, продукционных, животноводческих и других помещениях, в магазинах, а также для удержания одинаковой температуры плиточных полов, полов, подъездов, почвы, аквариумов.

[Hindi]

Люксметр  — прибор для измерения освещённости, один из видов фотометров. Простейший Л. состоит из фотоэлемента и микроамперметра, проградуированного в люксах.
Для измерения освещённости используются высококачественные люксомеры, точные и надёжные, но довольно дорогие. При меньших затратах фото дачник  C.A 808 позволяет преобразовать Ваш мультиметр в быстродействующий и точный люксметр.
Такой люксметр как на фото можно купить в магазинах серии "Чип и Дип" в Москве - люксметр 960 руб.
(магазин: www.chip-dip.ru)

Фотодатчик C.A 808   разработан на основе селенового фотоэлемента.
Способен измерять уровень освещённости вплоть до 20000 люкс. Фотодатчик генерирует сигнал пропорциональный измеряемому уровню освещённости с коэффициентом 1 мВ на 100 люкс. Используя двухметровый экранированный провод, фотодатчик может быть подключен к любому цифровому вольтметру (имеющий индицируемое значение не менее 2000 и допустимое значение параметра 200 мВ постоянного тока), для подключения используются две однополюсные вилки диаметром 4 мм (вилка соединителя с продольными подпружинивающими контактами "бананы").

[Hindi]

Использование натриевых ламп

Как они работают?
Внутри внешнего стеклянного баллона ДНаТ'а находится "горелка" - трубка из алюминиевой керамики заполненная разреженным газом, в котором между двух электродов создается электрический разряд (дуга). В горелку также вводится ртуть и натрий (в ДРИ вместо натрия применяются галиды различных металлов, и горелка делается из кварцевого стекла) Для ограничения тока дуги используется специальный индуктивный (дроссель) или электронный балласт. Для зажигания холодной лампы напряжения сети недостаточно, поэтому необходимо использовать специальное импульсное зажигающее устроство - ИЗУ. Сразу же после включения оно генерирует импульсы напряжением несколько тысяч вольт, которые гарантированно пробивают лампу и создают дугу. "Натриевыми" лампы ДНаТ называют за то, что основной поток излучения генерируется ионами натрия, поэтому их свет имеет характерную желтую окраску. При работе "горелка" разогревается до ~1300 °C, поэтому для сохранения ее в целости из внешнего баллона откачан воздух.

[color="#092red#092"]Внимание: у всех без исключения дуговых ламп температура баллона при работе превышает 100 °С! Без принудительного охлаждения температура рефлектора будет ненамного меньше. [/color]

Сразу после возникновения дуги лампа светит очень слабо, вся энергия расходуется на прогрев горелки. По мере прогрева яркость растет и достигает нормального уровня через 5-10 минут.

Наиболее эффективными лампами для выращивания растений под искусственным освещением - являются дуговые натриевые лампы, сокращенно ДНаТ (По-английски HPS. High Pressure Sodium). Эти лампы относятся к классу газоразрядных ламп (HID. High Intensity Discharge). Так что полное название звучит так: Газоразрядная Натриевая Лампа Высокого Давления. Эти лампы выпускаются различных номиналов по мощности от 75 до 1000 и более Ватт. Наиболее привлекательными с точки зрения выращивания растений являются лампы от 75 до 400 Ватт. Более мощные лампы могут запросто сжечь растения. Такие лампы выпускаются как отечественными, так и импортными производителями. Из импортных следует отметить OSRAM, General Electric, Philips. Причем компанией Philips были разработаны специальные лампы для искусственного освещения теплиц. Это натриевые лампы серии SON-T Agro и металл-галидные лампы серии SON-T Green Power. Натриевые лампы имеют несколько особенностей подключения - во-первых для них требуется специальный пускорегулирующий аппарат (ПРА, англ. - Electromagnetic ballast), другие названия: электромагнитный балласт, дроссель; во-вторых - импульсно-зажигающее устройство (ИЗУ, англ. - Ignitor).
Ниже приведена схема подключения лампы ДНаТ 400 Ватт фирмы General Electric, с использованием ПРА и ИЗУ немецкой фирмы Vossloh Schwabe, которые без проблем можно купить в специализированных магазинах.



[color="#092red#092"]Внимание! Перед установкой протрите лампу чистой мягкой тканью. Ни в коем случае не беритесь за лампу голыми руками. Лучше всего использовать матерчатые перчатки, или полиэтиленовый пакет. Также избегайте попадания на лампу воды. Эти меры предосторожности крайне необходимы, так как при их несоблюдении лампа может рвануть так, что мало не покажется. Представьте себе разогретые до нескольких тысяч градусов осколки толстого кварцевого стекла, разлетающиеся в стороны со скоростью реактивного снаряда. [/color]
Какой тип светильника использовать и где его доставать - это уже ваши проблемы. Можно купить стандартный круглый промышленный фонарь долларов за 15-20, а можно самому смастерить треугольный светильник из кровельной жести и оклеить внутренности фольгой, или установить специальные отражатели из полированного алюминия.
Также следует знать, что это вам не настольная лампа, которой все равно как ее в розетку втыкать. Дроссель должен висеть исключительно на фазе. К лампе фаза подается только на центральный контакт цоколя. Несоблюдение полярности может привести к быстрому выходу компонентов системы из строя.

Почему Vossloh Schwabe?

Электронные компоненты к натриевым лампам выпускаются многими производителями. Но не все эти компоненты можно купить сразу в магазине. В частности устройства Philips, хоть и считаются одними из лучших, зачастую отсутствуют, да и цены, мягко говоря, кусаются.
Зато продукция немецкой фирмы Vossloh Schwabe - это качество, надежность, очень доступные цены. К тому же купить не проблема.

[Hindi]

Что касается отечественного производителя: "наши" лампы довольно неплохо светят, стоимость нашей ДНаТ-400 где-то 5 долларов, а вот General Electric такой же мощности будет стоить уже 15 долларов. Но не в лампах дело. Дело в "наших" ИЗУ. При установке нашего ИЗУ возможны такие глюки, когда происходит непредвиденное отключение света, даже кратковременное (что у нас явление распространенное), то после включения света лампа "зависает" и уже не включается. Для включения требуется отключать лампу от сети и давать ей "отдохнуть". Бывали случаи, когда лампа не включалась даже после суток такого "отдыха". После замены нашего "добра" на немецкое VS - проблемы исчезают и больше не появляются. Лампы включаются на "раз-два-три".

Electromagnetic ballast
Type: NAHJ400.006 220V/50HZ

Ignitors for HS-lamps
Type: IGNITOR Z 400

Натриевым лампам, в отличие от металл-галидных абсолютно все равно в каком положении работать. На основании многолетнего опыта западные садоводы утверждают, что горизонтальное положения является более эффективным чем вертикальное, поскольку основной поток света лампа излучает в стороны. По этой же причине лампа должна располагаться посреди растений, причем ее ось должна быть направлена поперек (перпендикулярно длинной стороне) - таким образом обеспечивается наиболее равномерная освещенность всех растений. Поскольку балласт представляет собой достаточно тяжелую железяку, его лучше вынести в отдельный блок, тогда регулировать высоту лампы будет легче. Высота подвешивания выбирается экспериментальным путем, но будьте осторожны - если вы слишком опустите лампу она может сжечь верхушки растений! Открытый рефлектор не рекомендуют опускать ниже 50 сантиметров, если же он закрыт стеклом - можно спустить пониже, сантиметров до 30...

[Hindi]

Использование натриевых ламп

Для ламп мощностью больше 250 Ватт особо актуальной становится проблема охлаждения. В настоящее время существуют даже специальные конструкции светильников с водяным охлаждением... Делают их голландцы (а кто ж еще?) и цены тоже голландские. Однако, такие технические извращения уже излишни и вполне достаточно будет охлаждения воздушного. Для этого низ рефлектора закрывается стеклом, к торцу подключается воздушный шланг достаточно большого диаметра и предусматривается отверстие для входа воздуха в рефлектор - обычно на противоположном торце. Таким образом, воздух равномерно охлаждает всю поверхность лампы. В завершение всей конструкции, монтируется обычный вентилятор типа компьютерного, его можно установить как между рефлектором и шлангом, так и на свободном конце шланга.

[color=\"red\"]БЕЗОПАСНОСТЬ[/color]

[color=\"blue\"]Если вы собирали светильник сами - трижды убедитесь что схема абсолютна правильна! Если на вашем балласте не нарисована схема подключения, или количество ножек у балласта/ИЗУ не совпадает со схемой - проконсультируйтесь с продавцом этого барахла или опытным электриком. Последствия ошибки могут быть катастрофическими, начиная с выгорания любого из трех элементов схемы и заканчивая взрывом лампы (а стекло там толстое, да и осколки горелки с температурой больше тысячи градусов штука неприятная). Все электрические соединения выполняются толстым многожильным проводом, пайки должны быть надежными и без \"соплей\". Винты в соединительных колодках затягиваются плотно, но без чрезмерных усилий - чтоб не сломать колодку.

Если на баллоне лампы имеется грязь, жир или что-то подобное то из-за неравномерного нагрева лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева! Поэтому избегайте прикасаться к лампе руками и после установки ее в патрон на всякий случай протрите спиртом. Попадание капель воды или других жидкостей на включенную лампу вызывает взрыв со 100% вероятностью!.

При использовании вентилятора убедитесь, что он вращается и дует воздух куда надо. Подвешивайте светильник надежно, чтобы избежать падения - он тяжелый и несколько растений сломает точно, еще и загореться может!
Несколько слов про безопасность. Исключите возможность попадания на балласт воды, уберите его подальше и подвесьте повыше! Провода должны иметь абсолютно целую изоляцию, лучше применить специальный провод для суровых условий. Помните, что в момент зажигания лампы ИЗУ вырабатывает импульсы очень высоко напряжения - может и не убьет, но запомнится на всю жизнь. Это кроме \"обычных\" 220 вольт, которые присутствуют по всей схеме. При ремонте некоторые измерения проводятся на включенном устройстве - ни в коем случае не делайте этого сами, если у вас нет достаточного опыта работы с высоким напряжением!! Лучше раскошелится на пол литра водки для ближайшего электрика, чем самому стать органическим удобрением.[/color]

В процессе работы светильника хотя бы раз в месяц нужно стирать пыль с лампы и рефлектора и проверять состояние вентилятора. Лампы рекомендуется менять раз в 4-6 месяцев, поскольку к концу срока службы у них сильно падает светоотдача.

[Hindi]

Недорогой, но весьма эффективный светильник на основе трех энергосберегающих ламп Osram (3Х23вт. = 3Х120вт. обычных ламп накаливания).
Лампы практически не греются, свет холодный, дают в сумме примерно 3 тысячи люксов при расстоянии до растений не более 50 см.

Светильник проходит у меня сейчас тестирование.

[Леночка]

С таймером мне все понятно, вещь очень удобная и недорогая, после покупки лампы обезательно куплю, а то зимой свет будет гореть до моего прихода с работы , т.е. до 20.00.
А вот с термостатом я не очень поняла как он действует, т.е. каким образом он регулирует температуру, он как то подключается к обогревателю. Если не сложно объясните мне пожалуста как работает термостат, а то я зимой на балконе включаю обогреватель, температура всевремя меняется на улице и из за этого я несколько раз в день делаю на обогревателе температуру то больше то меньше, иногда даже ночью встаю.

Вот фото моего увлажнителя
здесь еще видно електронный термометр

[Hindi]

Леночка

Этот термостат действует также как и встроенный термостат в любом современном обогревателе. При достижении установленной температуры отключает нагрузку и наоборот.
Мне хватает встроеного термостата в масляный обогреватель типа Делонги. Достаточно точно поддерживает температуру.
Подробностей за электронный термостат не знаю, я им не пользуюсь.

[Hindi]

Терморегулятор широкого применения (бытовой) - ТЦ-125



Терморегулятор цифровой ТЦ-125 предназначен для поддержания температуры в небольших объемах: инкубаторах, овощехранилищах, балконных "погребках", аквариумах, саунах, термошкафах и т.д. Широкий диапазон поддерживаемых температур (от -55 до +125 °C) позволяет прибору найти широкое применение.