Форум комнатные цветы и растения

Здравствуйте. А можжевельничек-то не дешевый, кстати, и очень приятный на вид. Судя по месту приобретения, растет он в японском грануляте Акадкама, но при перевалке основной ком корней не разбирали, а перевалили в контейнер побольше и досыпали. Ничего, в этом году его не обязательно пересаживать, ему нужно создать условия и подготовиться к зимовке. Зимовать он в квартире не сможет и начнет подсыхать, надо что-то думать с балконом. Как только на улице не будет минуса, поставьте его на балконе с притенением от прямого солнца и постепенно приучайте к свету. Опрыскивать его не надо. Для профилактики можно будет в мае и потом в сентябре промыть крону душем водой комнатной температуры от пыли. Аккуратней с поливом, когда просохнет верхний слой грунта подождите еще день. Поливать надо сверху водой комнатной температуры до обильного пролива из дренажных отверстий, дать хорошо стечь воде, наклоняя контейнер. Сквозняков он не боится. Больше всего боится батарей отопления.
Удобрять начинайте в мае, желательно поверхностным удобрением типа биоголд, он на ВВЦ и продается. Стричь пока не надо, в идеале дать ему порасти до июля-авкуста, и сделать приличный стайлинг, оставив проволоку до следующей весны. Если вопросы захлестнут совсем, пишите мне в личку, созвонимся.

Спасибо вам большое за информацию! Да, дерево вроде не дешевое, зато теперь очень любимое!!! 

  Как я поняла мне досталось весьма непростое растенице. Я конечно очень постараюсь вырастить из него что-нибудь путное, ну или хотя бы просто не травмировать его неокрепшую психику.  



На самом деле я начиталась столько противоположной информации. Нашла, что опрыскивание он очень любит...  Капризуля какая-то. 

И еще вопросец про температуру на балконе. У меня балкон застеклен, но капитально не утеплен. Какую температуру выносит можжевельник? Я его сегодня днем на пару часиков выставляла, понятия не имею какая там была температура, но думаю, что +

И как же мне избавиться от батареи под подоконником? 

А вообще парллельно пытаюсь сама вырастить бонсай из Денежного дерева, Мирта и Мандарина.  

Дело не в том, какую температуру в минус выдерживает можжевельник, а в том, что он в горшке и минус ему противопоказан. Таскать растение туда сюда и подвергать его резким температурным перепадам однозначно не стоит. Опрыскиванием вы на короткое время повышаете влажность, очень короткое, смысла нет. От батареи избавляться не стоит, скоро установится плюс и поставите на балкон, лучше прикиньте вариант утепления балкона, есть недорогие и быстрые, у вас впереди целый сезон на подготовку.

Цитата: beomasterЕсли вопросы захлестнут совсем, пишите мне в личку, созвонимся.

А чё сразу в личку? У народа тоже можжевельники растут, народ тоже хочет знать...

ЦитироватьИ еще вопросец про температуру на балконе. У меня балкон застеклен, но капитально не утеплен. Какую температуру выносит можжевельник? Я его сегодня днем на пару часиков выставляла, понятия не имею какая там была температура, но думаю, что +

Придётся Вам всё-таки приобрести термометр. Если разница Т большая, то лучше не дёргать дерево, пока пусть постоит на подоконнике - хватит ему стрессов на первое время. Когда на балконе будет постоянный, и "хороший" +, отправите его туда на ПМЖ.
За лето придумаете, где будете его зимовать (желательно при Т=+1...+7) Начитаетесь в инете про варианты: подвал, гараж, холодильник, тепличка на холодном балконе, или утеплить сам балкон, и тд. про всё это пишут и делятся мнениями.
ЗЫ: Пока написал, получился практически дубль ответа beomaster'а

Цитата: EISА чё сразу в личку? У народа тоже можжевельники растут, народ тоже хочет знать...

А че, познакомиться с девушкой нельзя, мы соседи почти  

Цитата: beomasterА че, познакомиться с девушкой нельзя, мы соседи почти

Ааа... Понял, понял...
Это да, это правильно! Это ж можжевельник, а не трава какая нибудь! Что там на фотографии разберёшь? Его же в живую смотреть надо!

Спасибо всем за помощь! 

Пока деревце растет, вроде не жалуется. Новые побеги растут "на глазах". Каждое утро его рассматриваю. У него внизу около земли отошла кора и отвалилась - маленький кусочек. Видимо, от влаги от земли. А в целом кора какая-то неоднородная, где-то отстает немного. Я не знаю, нормально это или нет. 

Это нормально.

Доброго времени суток всем!

У меня такой вопрос... Мой можжевельник почему-то капризничает. Стали сохнуть молодые побеги и иногда обваливаются иголки или вершинки молодых побегов. Поливаю стабильно. Правда 1 раз он у меня, видимо, подсох, но не сильно. За поливом слежу, поливаю через день-два, в зависимости от погоды. С одной стороны лезут молодые побеги, но боюсь, чтоб опять не потемнели и не отвалились. 

Живет он на застекленном балконе, температура там нормальная - не жарко и не холодно. Правда я его не кормила ничем. 

Посоветуйте, пожалуйста, как реанимировать малютку. 

Еще в квартире живет Кармона, правда в комнате. Тоже стала редеть. Подскажите, это сезонность или нам двойка за уход?  Очень жду!

Потому что можжевельники в покупном цветочном грунте ведут себя неадекватно. И это может быть только начало.

Укоренение можжевельника.
Перевод с Испанского, по материалам журнала - Bonsai Pasion №44. (стр. 12-18).

Стр.12 (шапка основного текста) - Различных видов можжевельники, возрастом 15-ти лет, очень подходят для формирования мини бонсай.
Стр.12 (основной текст) - Г-н Кикучи купил три дерева в ботаническом саду Saitama. Можжевельник формируются за счет сокращения почти 15 лет, характер листьев так же отличный. Диаметр ствола - около 3 см. Высота около 20 см. Г-н Кикучи задался целью сделать из этих деревьев мини бонсай, испульзуя только перспективные участки - самые красивые части этих форм. Первые три дерева очень энергичные. Теперь мы ищем самые красивые участки и укорачиваем не нужные ветви. Оставляем только необходимые ветви для дальнейшего формирования будущих мини бонсай. А так же, участки ствола для того, чтобы потом сделать несколько jin – (джин - мёртвая древесина), если это потребуется.
Текст под фото на стр.12 - Есть несколько деревьев, (на 4-х нижних фото), у которых можно вырезать пару перспективных фрагментов с одного дерева.

Текст на первом фото стр.13 –
Вырезать интересные фрагменты пилой. Никогда не ретушировать срезы после распиловки - не подрезать ножом, не сглаживать иными инструментами.
Текст под фото 1, стр.13 –
Отрежте выше намеченные ранее части хорошо заточенной пилой с мелкими зубьями.
Текст под фото 2, стр.13 –
Затем, отпилим самую нижнюю часть, чтобы отделить все фрагменты окончательно.
Текст под фото 3, стр.13 –
Мы видим, что сердцевина ствола имеет красный цвет. Эта часть древесины растёт медленно на протяжении многих лет.
Текст под фото 4, стр.13 –
После выпиливания первого фрагмента, выполняется отпиливание второго.
Текст под фото 5, стр.13 –
Пользуйтесь только пилой, никогда не выравнивайте отпилы, чтобы не закупорить поры при сминании их при подрезке ножом, стамеской или секатором.

Основной текст страницы 14 –
Мы сразу же высаживаем подготовленные черенки. Привязываем их к горшкам, и поливаем методом погружения.
Самое удивительное в этой технике то, что, используя для укоренения черенки диаметром в 3см. мы сразу получаем дерево в возрасте. Такой диаметр ствола формируется около 15 лет естественного произрастания. Не используя более ничего специального, не подрезая неровности после опиловки с обеих сторон. Поскольку нарезать черенки приходиться в любом случае пилой. И тем не менее, укоренение черенков 100%.
Текст под фото 1, стр.14 –
От четырёх деревьев было взято 6 черенков. Мы использовали три дерева стр.12, фото – 1-3 и, так же другие, показанные на фото 4-7, на той же странице. Из большой и толстой ветви или дерева, можно нарезать много небольших черенков.
Текст под фото 2, стр.14 –
Перед нарезкой черенков необходимо подготовить горшки с грунтом. Не теряя ни минуты, сразу же высадить черенки в подготовленные горшки, что бы срезы не обветривались.
Текст под фото 3, стр.14 –
Надавить с силой на черенок при посадке, вдавить его в грунт. В качестве субстрата будем использовать – акадаму, небольшой фракции зёрен, даже не просеивая их от пыли.
Текст под фото 4, стр.14 –
Используя проволоку, хорошо закрепляем черенки так, чтобы они не шатались.

Основной текст,  стр.15 –
Нарезать черенки можно в ноябре, январе, феврале, марте, мае и июне, и всегда успешно укореняются. Это позволяет думать, что черенки можно укоренять круглый год.
Текст под фото 1, стр.15 –
После того, как посадили, мы добавляем немного акадамы вокруг вырезанной части черенка, покрывая основной грунт, как можно лучше прикрыв ею все нижние срезы.
Текст под фото 2, стр.15 –
После высадки черенков в грунт, туго связать алюминиевой проволокой. Добиться устойчивого, без шатания, положения черенка в горшке. Очень важно закрепить их так, что бы они совершенно не шатались!
Текст под фото 3, стр.15 –
Поставить горшок в таз, миску, ведро с водой так, что бы низ был в воде (нижний полив). Через дренажные отверстия акадама будет пропитываться водой, поднимаясь по капиллярам, будет смачивать весь субстрат до самого верха.
Текст под фото 4, стр.15 –
Через несколько минут грунт (акадама) полностью промокнет. Полив осуществляем погружением, что бы сохрани пылевую фракцию сверху, которая послужит нам в качестве подложки, что поможет укоренить куски можжевельника.
Текст под фото 5, стр.15 –
Первый этап выполнен. Операция кажется простой, но, на самом деле, укореняются ли такие толстые черенки...?

Основной текст, стр.16 (шапка) –
Укореняемые черенки будем содержать в самодельной мини-тепличке. В таких тепличках легко поддерживать высокую влажность.
Основной текст, стр.16 –
Удаляем лишние ветви и листья, что бы лучше видеть ствол. При подборе материала, если мы видим, что в будущей нарезке сам ствол имеет интересный вид,  мы имеем право рубить его. Поддержание влажности и температуры очень важно для укоренения этих кусков ствола. Если держать самодельные теплички на открытом воздухе, то... Изготовленные из деревянного бруса каркас - с двойной защитой, из двух слоёв пластика, вполне подходит. В зимнее время, это особенно необходимо, что бы защитить будущие деревья от холода, сухого ветра и атмосферных осадков.
Те, кто имеют опыт в трансплантации сабинянок, уже знают, как развиваются первые новые корни. Эти первые корни являются толстыми и сильными, и они выходят сравнительно близко к поверхности земли. Но даже тогда, когда мы видим появление этих ранних корней, мы не можем нарисовать полную картину окоренения будущих деревьев в теплице.
После, появятся мелкие корни типичные для можжевельника, с высокой пропускной способностью всасывания, что приводит к появлению их в дренажных отверстиях горшка. Именно после этого и постепенной адаптации к обычным условиям – открывание крышки теплички на узкую щель, с постепенным увеличением просвета – растения извлекаются из теплички. Естественно, что при такой высокой влажности, черенки подвергаются болезням, могут заплесневеть – требуется постоянный контроль и своевременные обработки фунгицидами. Но, с терпением, и эта система, позволяет укоренять 100% черенков. Так же можно укоренять и более толстые черенки среднего размера.
Текст под фото 1, стр.16 –
После подготовки устанавливаем горшки в мини-тепличку. Эти самодельные теплички построены из деревянного бруса и обшиты двумя слоями пластика – полиэтиленовая плёнка, оргстекло, поликарбонат и т.п. В этих небольших теплицах, температура держится очень стабильно.
Текст под фото 2, стр.16 –
Шесть черенков, которые мы подготовили в этот раз. Ещё в тепличке установлен лоток высотой борта 3см. наполненный водой 2см. На дне теплицы уложен слой гравия, что бы конденсат, которые будет стекать по стенкам на пол, не впитывался в дно горшков. С помощью этой системы будет идеально поддерживаться постоянная влажность воздуха внутри теплички.
Текст под фото 3, стр.16 –
Крышка сделана по тому же принципу, что и основная тепличка – двухслойная, на каркасе из бруса.

Текст под фото 1, стр.17 –
Если подготовить несколько мини-теплиц, то можно укоренить большее количество черенков. Будем терпеливо ждать укоренения черенков. Пока, мы не можем проверить, что черенки укоренились.
Текст под фото 2, стр.17 –
Вид внутри мини-теплички, из более ранней заготовки черенков. На левой стороне, в лотке, мы видим ранее обрезанные ветви от основных черенков, при их прореживании. Таким образом, мы можем иметь самые разнообразные материалы, с которыми можно работать.

Стр.18 (перевод текста построчно, последовательно, в соответствие с размещением фото на странице) –
Мини бонсай, произведённые Г-н Кикучи.
Мини бонсай, год после черенкования. Высота 11,5 см
Мини бонсай, год после черенкования. Высота 10 см
Мини можжевельник - 9,8см.
Мини можжевельник в полу-стиле каскада. Это дерево было очень трудно укоренить.
(дополнение) Бонсай из ранее укоренённых черенков (пеньков) в технике стиля – Sharimiki.
P.S.
Так же, очень интересны журналы - Esprit Bonsai №48. 10-11.2010. Esprit Bonsai №47. 08-09.2010. В них раскрыты тонкости работ различных техник и стилей.

Бонсай - это философия, смысл жизни...  А Тануки - это для ленивых эстетов, быстро и красиво ))

Вы не уловили суть данного материала статьи – можно при желании укоренить даже довольно толстые черенки, а это главное, что я хотел сказать...всё остальное дело вкуса и желания, что-то делать...

Мы не в Японии, где растения не погибают даже после смерти владельца, а передаются по наследству с надлежащим уходом – вот и растут они из поколения в поколение и только лучше и старше становятся.

У многих ни то, что терпения не хватает – жизнь у всех разная и менталитет, то же разный...

Ну, посеял я семена, а кто их дальше-то растить будет, если кроме меня они никому не нужны – вот вам и статья в помощь...

Кстати, в Японии люди, изготавливающие Тануки-бонсаи, считаются такими же художниками, как и заводчики живых (классических). (с)

Ваааабще не понял об чем вы?!

Эта статья была конкретно о Тануки! Давайте тогда поговорим о Ямадори? Это вообсче готовый материал! Выкапал, и опа, готова! ))
И я про Тануки так же... укоренил бздюличку...   и горжусьььь ! )))