Люминесцентные лампы для подсветки лоджии

[Hindi]

КОМПАКТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ – КЛЛ. Что это такое?

Попалась на глаза любопытная статья Владимира Милославского, Журнал "Аквариум" №2, 2003 г.

Ниже фрагменты названной статьи о компактных люминесцентных лампах. Хотя автор пишет об аквариуме, но почти вся информация актуальна и для обычных растений.

В последние год-два качество отечественных ламп-трубок здорово упало. Они и раньше-то не отличались кавказским долголетием: обновлять источники света приходилось практически ежегодно, а сейчас... Покупал я их и на строительных ярмарках, и в фирменных магазинах. Результат один - через 4-6 месяцев работы на колбе возникает траурное кольцо, начинаются проблемы с зажиганием, свечение становится блеклым. Изменение полярности подключения ламп помогает, но не надолго.

О КОМПАКТНЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМПАХ




Лидерами в производстве этих источников света являются фирмы "General Electric" (США), "Osram" (Германия, Франция) и "Philips" (Голландия). Встречается в продаже и продукция менее именитых или совсем не известных широкому кругу потребителей изготовителей (Турция, Китай, Россия). Но ориентироваться в своих исследованиях я буду именно на грандов, поскольку больше веры в то, что заявленные ими эксплуатационные характеристики ламп соответствуют фактическим.
Принцип действия КЛЛ тот же, что и у традиционных люминесцентных трубок: под воздействием электроэнергии пары ртути начинают генерировать ультрафиолетовое излучение, которое нанесенный на внутреннюю поверхность колбы люминофор преобразует в видимый свет. Принципиальное отличие одно: миниатюрность. Скажем, если 18-ваттная лампа-трубка (световой поток около 1000 лм) имеет длину 59 см, то 11-ваттная компактная лампа со штырьковым цоколем почти в три-пять раз короче, а световой поток у нее при этом лишь на 10-15% ниже. Примерно такое же, а то и более выигрышное соотношение получается и при сравнении сопоставимых по мощности трубок и КЛЛ с резьбовым цоколем.
Тут, видимо, требуется пояснение. Как вы уже поняли, КЛЛ, точнее их цоколи, бывают двух типов: штырьковые и резьбовые. С первыми, наверное, многие уже знакомы: настольные светильники с подобными лампами давно уже не диковинка. Но они меня в данном случае интересуют мало. Гораздо больше меня в данный момент занимают перспективы использования в аквариумистике КЛЛ с резьбовым цоколем Е14/Е27 и уже встроенным в этот цоколь ПРА, то есть люминесцентных ламп, которые можно ввинчивать в обычные патроны для ламп накаливания. Ну не идеальное ли решение для аквариумиста, который самостоятельно проектирует и собирает светильник, тщательно подгоняя его эксплуатационные параметры под потребности конкретных обитателей конкретного водоема. Да плюс еще высокая светоотдача, да плюс к тому - долговечность, да плюс широкий ассортимент ламп, различающихся по мощности, спектральному составу света и конфигурации светящегося баллона.
Итак, на первый взгляд все выглядит весьма радужно. Пора от ознакомительной части переходить к экспериментальной.

[Hindi]

ЭКОНОМИКА
Проницательный читатель, наверное, уже ждет: когда же начнутся подводные камни. Ведь если бы все было гладко, КЛЛ давно уже торчали бы в каждом аквариумном светильнике или оранжереи. Ну что ж, не буду обманывать ваших пессимистичных ожиданий. Вот вам первый подводный камень - цена. На строительных ярмарках Москвы 15-20-ваттные резьбовые КЛЛ стоят от 350 до 450 руб. за штуку (речь идет о продукции тройки лидеров, лампы менее известных изготовителей можно приобрести в 1,5-2 раза дешевле). Поэтому прежде чем безоглядно раскупать КЛЛ или, наоборот, решительно отказываться от их использования, давайте займемся арифметикой, чтобы выяснить, а стоит ли наша овчинка выделки.
Решим несложную задачку. Дано: 200-литровый аквариум классических пропорций. Светильник работает 9 часов в сутки и оснащен четырьмя 20-ваттными ЛЛ и четырьмя балластными ЛН суммарной мощностью 200 Вт. Балластные лампы включены последовательно люминесцентным и потребляют около 70% от номинальной мощности. Таким образом, в сумме имеем: (20 Вт х 4 + 200 Вт х 0,7) = 220 Вт. Вопрос: оправдана ли экономически замена ЛЛ и ЛН на КЛЛ при соблюдении следующих условий:
      - уровень освещенности аквариума сохраняем прежним;
      - срок службы КЛЛ примем за 7500 часов (на самом деле производители заявляют от 10 до 15 тыс. часов, но на всякий случай ополовиним эту величину, сделав скидку на возможные рекламные преувеличения);
      - тариф за кВтч электроэнергии для упрощения расчетов примем за 1 руб. (все равно ведь вырастет).
Отечественного производства лампы-трубки, как уже говорилось выше, необходимо менять раз в полгода, то есть где-то через 1500 часов работы (при 9-часовой ежесуточной эксплуатации). Значит, время жизни КЛЛ соответствует пяти поколениям таких ЛЛ. Одна российская лампа на рынках стоит 20-30 руб., в магазинах - на десятку дороже. Таким образом, средние затраты на лампы в \"старом\" варианте составят: 4 шт. х 5 замен х 30 руб. = 600 руб. За этот срок светильник израсходует 220 Вт х 7500 часов = 1650 кВтч электроэнергии, на оплату которых уйдет 1650 руб. Итого: 1650+600=2250 руб. Стоимость ламп накаливания брать в расчет не будем: горящие вполнакала, они практически бессмертны.
Теперь обсчитаем другой вариант. Три 20-ваттные КЛЛ (по 450 руб.) + одна 11-ваттная (400 руб.) обойдутся в 1750 руб. Затраты на оплату электроэнергии: 70 Вт х 7500 часов х 1 руб. = 525 руб. Итого -2275 руб.
Вывод. При заданных параметрах выгоды никакой, даже убыток имеется - аж 25 руб. Правда, будучи \"размазанным\" более чем на два года (7500 часов ресурса, поделенные на все те же 9 часов ежедневной работы) этот перерасход выглядит очень уж скромно, даже если не учитывать преимущества, которые дает переход на лампы с резьбовым цоколем. Если же изготовители КЛЛ не преувеличивают и их лампы продержатся дольше того минимума, который я им отвел, или плата за электроэнергию повысится, то уже и выгода налицо. Хотя, с другой стороны, при скудном семейном бюджете, наверное, проще периодически расставаться с сотней рублей, чем сразу выложить более полутора тысяч.

[Hindi]

ИНЖЕНЕРИЯ
Что ж, экономические изыскания очень даже обнадеживают. Осталось выяснить, а возможно ли в принципе использование ламп подобного типа в суровом \"надаквариумном\" климате.
Не будучи специалистом в области светотехники и не найдя соответствующей информации в доступных мне источниках, я обратился к специалистам. Помочь мне прояснить ситуацию любезно согласились С.Гвоздев-Карелин (руководитель отдела продаж московского представительства фирмы \"Osram\") и М.Медведев (менеджер по развитию бизнеса московского представительства фирмы \"General Electric\"). В ходе разговоров я старался постоянно быть настороже: все-таки этим людям по статусу положено расхваливать свой товар, а мне нужны были объективные оценки. Но мне показалось, что мои собеседники были достаточно откровенны, за что я им очень признателен.
Наши встречи практически сразу выявили второй и, пожалуй, главный подводный камень на пути внедрения компактных люминесцентных ламп в аквариумистику: конструктивное исполнение КЛЛ не предусматривает гидрозащиты ПРА. То есть попадание воды на печатную плату может привести к выходу ламп из строя. Успокаивает, правда, то, что в схеме есть предохранитель, обесточивающий цепь прежде, чем замыкание приведет к возгоранию. Но и досрочная потеря лампы - удовольствие маленькое.
Значит ли это, что использовать КЛЛ в аквариумных светильниках нельзя? Нет. Но нужно исключить риск попадания влаги на токопроводящие элементы ПРА.
Лампы нельзя располагать близко к поверхности воды, чтобы брызги от резвящихся гидробионтов не долетали до корпуса КЛЛ. При невозможности поднять лампы над водой на 10-15 см (а если в аквариуме содержатся крупные рыбы или земноводные - то и выше), компактные источники света нужно защитить покровным стеклом.
Не следует размещать лампы над струей выходящего из распылителя воздуха: лопающиеся на поверхности воды пузырьки также образуют брызги.
Учитывая, что влажность воздуха над аквариумом может достигать 100%, необходимо свести к минимуму вероятность образования на печатной плате конденсата. Как известно, конденсат образуется на поверхностях, температура которых ниже температуры окружающей среды, или при резком охлаждении воздуха. Чем больше разница температур и выше влажность воздуха, тем вероятнее образование конденсата и тем он обильнее. Следовательно, задачи аквариумиста сводятся к уменьшению относительной влажности воздуха вокруг ламп и предотвращению существенного температурного градиента в процессе эксплуатации (в том числе и при выключенном светильнике).
Снижение относительной влажности воздуха до приемлемых пределов (70-80%) достигается элементарной естественной вентиляцией, то есть наличием отверстий в корпусе светильника, через которые насыщенный парами воздух мог бы выходить наружу. Принудительная вентиляция, к счастью, не нужна и даже вредна, поскольку мощный приток прохладного комнатного воздуха может как раз эту самую конденсацию и вызвать.
Естественная вентиляция поможет и с отводом избыточного тепла (по тепловыделению КЛЛ занимают промежуточное положение между ЛЛ и ЛН - температура колбы горящей 20-ваттной КЛЛ составляет 60-70°С, а цоколя в зоне размещения ПРА 40-45°С).
Накопление тепла под крышкой светильника нежелательно по двум причинам. О первой я уже упоминал: это возникновение большой разницы температур как одного из условий образования конденсата. Вторая же вытекает из того, что при температуре окружающей среды выше 50°С не обеспечивается должный теплоотвод от элементов ПРА и они могут выйти из строя. В общем, если температура воздуха под крышкой светильника составляет 35-40°С, стоит подумать о дополнительных вентиляционных отверстиях или искать КЛЛ, разработанные для эксплуатации при повышенных температурах (есть и такие).
Кажущаяся целесообразность вывода цокольной части вместе с ПРА наружу (где и суше, и прохладнее), на мой взгляд, обманчива. Поступающий из светильника теплый и влажный воздух спровоцирует образование конденсата на быстро остужаемых комнатным воздухом металлических деталях, особенно - вскоре после выключения ламп.
Внутри же светильника температурный режим более ровный. Нагрев атмосферы после включения ламп и ее остывание после выключения происходят плавно. Соответственно, и все детали ламп подвергаются более мягкому и растянутому во времени воздействию температурных колебаний. Поэтому проектировать светильник нужно так, чтобы лампы целиком находились внутри него, тогда даже высокая (до 90-95%) относительная влажность воздуха вряд ли приведет к образованию конденсата на плате электронного ПРА.
В холодное время года нужно также защитить КЛЛ от струй уличного воздуха, но этот фактор я упоминаю больше для подстраховки, ведь аквариум и сквозняки - вещи вообще малосовместимые.
В общем, при соблюдении определенных предосторожностей и несложных ограничений ничто не мешает использовать КЛЛ для освещения аквариумов и террариумов. Так что остается только выбрать подходящие лампы и научиться правильно с ними обращаться.

[Hindi]

АССОРТИМЕНТ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Спектральное распределение излучения ламп OSRAM DULUX.

Спектр свечения КЛЛ: от  2700К до  4000К.

Модельный ряд компактных люминесцентных ламп с резьбовым цоколем даже в пределах одной компании-изготовителя достаточно широк. Причем каждая фирма припасла для своего потенциального потребителя какую-нибудь изюминку. Например, у "GE" и "Philips" есть лампы, в которых ртуть заменена на амальгаму (об особенностях этого варианта я расскажу чуть ниже), у "Osram" есть кольцевые КЛЛ, и т.д. Лампы различаются цоколями (стандартный Е27 или миньон Е14), типоразмерами, мощностью, исполнением колбы, спектром свечения и пр.
Заострять внимание на цоколях не буду - здесь все очевидно: какие патроны, таким должен быть и цоколь.
Мощность КЛЛ стандартизирована и представляет собой следующую последовательность: 3, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 20, 23, 26, 28 Вт. У разных фирм эта линейка может отличаться, но почти все выпускают источники света номиналом 7, 11, 15 и 20 Вт. Именно такие лампы чаще всего встречаются в продаже. Более мощные покупать не советую, так как колба у них на отдельных участках - главным образом у основания - нагревается до 100-115°С и при попадании брызг воды может лопнуть. Ведь КЛЛ относятся к категории ртутных ламп низкого давления, эксплуатируемых в стандартных условиях. Поэтому при их производстве используются обычные в таких случаях сорта стекла - без термозакалки.
Несмотря на встроенный ПРА, весят КЛЛ немного, даже самые мощные - обычно не более 200 г (100-ваттная лампа накаливания тянет на 70 г). Поэтому никаких мер по усилению механической прочности светильника не требуется.
Кстати, об электронном ПРА. Все его компоненты (а их почти два десятка) смонтированы на небольшой плате, умещающейся в корпусе цоколя. Принципиальные схемы ЭПРА и элементная база немного варьируют у разных фирм-изготовителей, но задачи перед электроникой стоят общие: продлить срок службы (в том числе за счет особого режима разогрева электродов), обеспечить быстрый запуск и стабильное свечение, исключить разного рода радиопомехи. Большую часть деталей ЭПРА можно отнести к категории прецизионных, рассчитанных на долговременную эксплуатацию без существенного отклонения от изначальных параметров. Поэтому не удивительно, что если на весовые характеристики ламп электроника не оказывает существенного влияния, то на цене сказывается весьма ощутимо.
Разрядные трубки у КЛЛ, как правило, имеют изогнутую, U-образную форму (встречаются и спиральные), их может быть до четырех штук на одном цоколе, они могут быть расположены треугольником, ромбом или стоять в ряд, одна параллельно другой. Трубки бывают открытыми или заключенными в дополнительную молочную колбу типичной для ЛН формы для обеспечения более мягкого свечения (световой поток у таких ламп на 10-15% ниже). Аналогичные задачи выполняет и цилиндрическая колба со светорассеива-ющей рельефной поверхностью. Есть также лампы со встроенным отражателем, модулирующим направленный свет. Для более ровного освещения аквариума представляют определенный интерес кольцевые КЛЛ типа "Osram Circolux EL".
Мой опыт освещения аквариума компактными люминесцентными лампами разных типов показал, что при вертикальной ориентации лампы форма трубок и тип их крепления на цоколе практически не имеют значения, а при горизонтальной более предпочтительно выглядят спиральные или "треугольные".
И все же главное для обеспечения необходимой освещенности аквариума -это не форма КЛЛ, а величина генерируемого ею светового потока. Для 11-ваттных ламп этот параметр составляет 600 лм, для 15-ваттных - 900,20-ваттных -1200, 23-ваттных - 1500 лм (у сопоставимых по мощности ламп "Osram", "GE" и "Philips" значения светопо-токов практически идентичны).
Большим достоинством КЛЛ является сравнительная стабильность светоотдачи в процессе эксплуатации. По заверениям изготовителей, спад светового потока через 4-5 тысяч часов работы не превышает 10-15%, а к концу службы составляет не более 20-25%. А срок этот в среднем, как я уже упоминал выше, составляет от 12 до 15 тыс. часов. Правда, у фирменных ламп так называемого стартового уровня (их обычно изготавливают на дочерних предприятиях в Китае, Польше, Венгрии и т.д.) жизнь может быть несколько короче (до 6-8 тыс.ч). Но если этот факт честно отмечен на упаковке и нашел соответствующее отражение в цене, то мы имеем дело не с контрафактной халтурой, а просто с продукцией более низкого ценового позиционирования. Себестоимость таких КЛЛ снижена, в частности, за счет использования более примитивных ЭПРА, не обеспечивающих щадящего, с предварительным подогревом, поджига электродов ламп.
Небольшое, но, я думаю, не лишнее пояснение по поводу срока службы. Средним называется временной отрезок, к концу которого на испытательном стенде (или в светильнике) выходит из строя примерно половина тестируемых ламп. Фактическое же время исправного функционирования КЛЛ может составлять от 10-11 до 18-20 тысяч часов. Это уж как повезет.
Любой аквариумист знает, что для правильной организации освещения живого уголка важны не только количественные, но и качественные характеристики света, к которым относится в первую очередь цветовой спектр излучения лампы. К сожалению, специальных фито- или аквариумных ламп среди КЛЛ пока нет, но комбинируя в светильнике лампы разных спектров свечения, можно добиться нужного результата. Цветовые характеристики света лампы обычно отражены в ее буквенно-цифровом индексе, имеющемся на корпусе или упаковке. Обычно это последняя группа из трех цифр, первая из которых ("8" или "9") отражает коэффициент цветопередачи (чем он выше, тем ниже цветовые искажения), а две другие - цветовую температуру: "27" соответствует 2700К, "30" - З000К, и так далее. Очень грубо КЛЛ с цветностью "27", "30" и "35" можно считать аналогами люминесцентных ламп типа ЛБ, а от "40" и выше - ЛД.
Если вы не смогли найти лампу нужного спектра одной фирмы, то можно без всякого риска воспользоваться продукцией другой, ведь их потребительские характеристики, в том числе и спектральные составы, вполне сопоставимы. Должен, правда, отметить малорадостный факт: магазины обычно торгуют лампами с люминофором, дающим свет с цветовой температурой 2700К (именно они ориентированы на массовое применение в быту). КЛЛ же более холодных тонов (для освещения офисных помещений, торговых залов и т.п.) в свободной продаже бывают гораздо реже, за ними, возможно, придется побегать.
Габариты у КЛЛ, понятное дело, невелики. Длина наиболее распространенных ламп вместе с цокольной частью, в зависимости от мощности и конструктивных особенностей, составляет от 10 до 18 см при диаметре в самой широкой части (у КЛЛ с прямыми открытыми разрядными трубками это цокольный участок в зоне размещения ЭПРА) порядка 5-6 см. У КЛЛ с молочной колбой диаметр достигает 10-12 см, а у упомянутой выше осрамовской лампы "Circolux" с кольцевой трубкой - 22 см.
Что касается эксплуатации КЛЛ, то отличий от традиционных люминесцентных ламп в этой сфере не много. Загораются они практически мгновенно, но сначала генерируют лишь 40-45% светового потока, набирая полную яркость постепенно, за 2-3 минуты. Особенно "тормозят" лампы с амальгамным наполнением. Но для обитателей аквариума это, наверное, даже плюс: менее резкий переход от мрака к свету пойдет им только на пользу. Использовать разного рода диммеры и другие устройства управления яркостью свечения ламп применительно к КЛЛ нельзя. Незначительно изменить световой поток можно увеличением или уменьшением питающего напряжения (работа при U=190-245B не сокращает срок службы лампы), но возни с этим много, а эффект весьма сомнителен.
Лучше всего КЛЛ себя чувствуют и обеспечивают близкую к максимуму светоотдачу при температуре окружающей среды 25±5°С. Более низкие и высокие температурные значения приводят к снижению светоотдачи. Чем существеннее отклонение от оптимума, тем ощутимее ослабление светового потока (вплоть до 20-40% при (1=10-20°). КЛЛ с амальгамой вместо чистой ртути (у "GE", к слову, таковыми являются все резьбовые компактные лампы мощностью от 15 Вт и выше) менее восприимчивы к подобного рода ситуациям и обеспечивают не менее 90% от номинальной светоотдачи даже при температуре окружающей среды до 65°С.
Световой поток ламп определенным образом зависит и от их ориентации относительно линии горизонта. Но в нашей ситуации этим фактором можно пренебречь: между рабочими положениями "горизонтальное" и "цоколем вверх" разница незначительна, а ситуация с монтажом лампы "цоколем вниз" при конструировании аквариумного светильника мне кажется малореальной.
Тем не менее для справки отмечу, что и в этом плане амальгамные лампы более независимы.
Как и любые другие люминесцентные лампы, КЛЛ предпочитают продолжительный режим работы. Правда, благодаря электронной системе ПРА, обеспечивающей плавный, щадящий режим поджига электродов частые включения-выключения не оказывают на компактные лампы такого пагубного воздействия, как на традиционные ЛЛ. Тем не менее если уж вы выключили лампу, постарайтесь в течение 3-4 минут без необходимости не включать ее вновь.
Как и любое творение из стекла, КЛЛ требуют бережного обращения, то есть ронять или подвергать их механическим нагрузкам категорически не рекомендуется.
Ввинчивать лампу в патрон или вывинчивать ее из него лучше держась за пластиковую цокольную часть, а не за разрядные трубки: стоит немного переборщить с усилием, и эти тонкостенные конструкции сломаются. В компактных люминесцентных лампах содержится от 2,5 до 5 мг ртути. Это в 5-7 раз меньше, чем в обычных лампах-трубках, так что демеркуризация помещения при поломке лампы (особенно если традиционная ртуть в ней заменена амальгамой) не требуется. И все же лучше действовать аккуратно - и для здоровья, и для кошелька будет полезнее.

[Aqua]

Т.к. люминисцентные лампы - это прошлый век, то решила разориться на компактные.
Как я поняла, лампы, которые вкручиваются в обычный патрон предназначены для замены ламп накаливания и для растений они не подойдут?
Т.е. все-равно кроме самих ламп придется покупать прибор, куда эти лампы вставляются?

[Hindi]

Aqua

Есть два вида компактных люминисцентных ламп (КЛЛ): одни имеют встроенный ПРА и вкручиваются в обычный патрон напрямую заменяя обычную лампу накаливания; другие предназначены для нестандартного патрона, не имеют встроенного ПРА, т.е. его отдельно нужно приобретать и устанавливать, но они тоже компактные.

Небольшое количество растений, с небольшой высоты 20-30 см. вполне может освещаться КЛЛ мощностью от 20 Вт. и более.

[Aqua]

Здорово все расписано, жалко только что для аквариума.
И еще при экономическом подсчете не учлась стоимость светильников для люминисцентных ламп, а она составляет основную часть (примерно 300 руб. за незащищенный светильник для двух ламп). А в случае с КЛЛ можно испльзовать обычный патрон и все.
Это-то меня и привлекает. Что светильник за 300 рэ покупать, что КЛЛ, зато второе работать дольше будет.
И потом КЛЛ можно снять с полок и просто подвесить за шнур над высокими растениями, а со светильником для обычных люм. ламп такое вряд ли удастся: он очень громоздкий.
Поправьте, если я не права.

[Hindi]

Aqua

Не вертикально подвесить КЛЛ, а расположить горизонтально, например использовать светильник типа прищепка или накладной на потолок. Позже выложу фото. В этом случае максимум света идет в низ. И рефлектор не нужен. Если КЛЛ состоит из трех или 4-х трубок, то рефлектор не эффективен. Проверял люксметром. И оставлять их без присмотра можно. Мигнул свет или отключился, да плевать, в самом худшем случае КЛЛ сгорит.

Светильники на базе сверхмощных КЛЛ

[Hindi]

Aqua

Вот так, примерно, размещать горизонтально КЛЛ.
Основные светильники под потолком дают внизу
от 1000 до 2000 люксов. Это конечно мало для цветущих растений, но в спектре этих ламп есть синий свет,
а в свете натриевой лампы его нет вообще.
Кроме того, поскольку в моем случае дневной свет поступает только из окна напротив, то растения тянутся туда, а эти светильники под потолком их равняют.

Светильник типа \"прищепка\" в течении пары секунд можно перевесить куда надо.

[Hindi]

200-т ватная КЛЛ 6400 Кельвина



Переходник Е40 на Е27

[Aqua]

Hindi!

Увидела у нас в магазине КЛЛ Ферон на 55 Вт по 480 рэ. По-моему у Вас такая есть. Не подскажете сколько она люксов дает и с какого расстояния.
У меня КЛЛ на 26 Вт висит на расстоянии 15 см от растений, но это слишком маленькое расстояние. В отличие от ЛЛ они греются достаточно сильно (примерно до 50 гр., т.к. рука практически не терпит). В итоге воздух вокруг растения очень сильно сушится.
А это не есть хорошо
Видимо придется брать что-то помощнее и подальше от растений вешать.

[Hindi]

Aqua

Даже две у меня есть таких ламп - «КЛЛ Ферон на 55 Вт по 480 рэ.»
С 10 см. около 8000 люксов по прибору. При расстоянии примерно 30 см. менее 5000 люксов. Да, они греются больше обычных трубок, но поменьше 400 ваттной натриевой лампы. На сегодня ближайшая макушка растения (олеандр и бугенвилия) у меня в 40 см. от натриевых ламп (сейчас у меня две по 400 ватт работает) – никакого тепла на таком расстоянии от ламп не ощущается. Что касается сухости – с утра у меня как было на гигрометре 75% так и сейчас, после 3-х часовой работы мощных ламп. То есть даже они мой объем не могут осушить. Впрочем, на улице пасмурно, идет дождь.

Если такие растения, то без мощного света никуда.

Видишь сколько бутонов, а цветут в основном по очереди, не хватает сил на такое массовое цветение. Так гибискусы цветут за границей.

[ВАЛЕРИЙ]

Hindi Добрый день!
  Подскажи пожалуйсто, у каких типов (ЛД, ЛБ, импортных и т.п.) ламп  дневного света (ртутные) спектр излучения наиболее близок к солнечному?  Какое эффективное расстояние от такой лампы до растения, ну скажем у лампы в 40Вт?

[Hindi]

ВАЛЕРИЙ

Наиболее близок к солнечному свету свет обычной электрической лампочки, поэтому она и используется более 100 лет. Но у нее маленький КПД.
С другой стороны в каждой лампе есть элементы солнечного спектра.
Для растения нужен не столько аналог солнечного света, сколько определенные цвета спектра и интенсивность света – люксы.
Лампа 40 Ватт – если люминесцентная, то почти вплотную, лампа накаливания зеркальная – см. 30.

[ВАЛЕРИЙ]

Hindi
Когда приходишь в магазин покупать люминесцентную лампу, то там понятия не имеют ни о цветах спектра, ни о интенсивности света.  Какие типы из них, на твой взгляд, наиболее эффективные для растений?