Грунт для бонсай

[beomaster]

Ну, алюминий с медью играют так, шо аж звенит. Насколько это надо растениям вообще и не будет ли неприятностей, а то растут пока, а там, глядишь, и загнутся.

[serbin]

1) Каким должно быть влагоудержание? Вот тогда уже не пусси или иного компонента, а готовой смеси?

За базовое (универсальное) считается объемное соотношение вода-воздух-субстрат  25%-25%-50%

А что такое гриндер?
можете смеяться сколько хотите, но даже моя молодежь такого слова не знает.

Grinder -  Мельница, Дробилка
В быту это стеклянный кувшин с вращающимися ножами в донышке. Этот кувшин устанавливается на э/мотор. Обычно с его помощью на кухне измельчают фрукты/овощи/мясо/зерно.

[serbin]

Торф - не рыжий. Рыжий совсем пиндес. Ну и тоже его надо на пыль и комки посеять, я руками его мну перед использованием.

Как раз - рыжий, сфагновый. Вот такой :
[attachment=12883:DSC07955.jpg]

И еще одну фигню я делаю, не знаю, как кому. Короче, я смешиваю торф, чернозем и гранулят в равных пропорциях, заливаю водой до каши и мешаю руками. Потом сушу смесь и делаю просев на пыль и комки. Остаток получается как будто гранулят в "кляре" из земли, он сохраняет свои свойства плюс налипшая на него земля и торф. Последнее время сажаю только так.

А какова цель таких сложностей? Какая роль чернозема - для чего Вы его ввели в состав? Первый же полив смоет налипший чернозем в слой дренажа -  за месяц он весь туда вымоется. Чернозем, потерявший структуру в результате Ваших замесов скорее даже вреден.

Насчет кемиры- я не помню, а мешок на даче, как только буду- спишу точное название. Она гранулами 2-3мм.

Кемира по поверхности бонсайного субстрата - это неправильно. Неправильно, что по поверхности и неправильно, что минеральные соли. Преимущество бонсайных стандартных субстатов в стабильности и прогнозируемости. Зачем туда бездумно сыпать все, чего ни попадя (чернозем, глину, навоз, минеральные удобрения, компост, лунную пыль, ржавые гвозди и золотой песок), по старинному русскому обычаю на АВОСЬ, но с лучшими побуждениями.
Не нужно всей этой суеты - давайте, для начала,  просто попробуем следовать мировому опыту.
 
Удачи!

[noname]

Вот-вот! А то с торфом я аж сама задумалась "а был ли торф ... рыжий???"
Ведь читала сначала - рыжий, грубоволокнистый, а потом, что уже не рыжий???
Я не знаю, как тем, кто уже не на начальном этапе, те могут исходя ИЗ - сами регулировать соотношение и компоненты. Начинающим это точно не надо и даже опасно. Есть рецепт - придерживайтесь.

Это как торт печь - одного недовложил, другого переложил, не в ту сторону помешал, духовку раньше времени открыл и получил!!! Хлам вместо торта.

Гриндер - это есть аналог кухонного комбайна.

[irina-bahus]

Гриндер – это "по-нашему" блендер! Оксан, я им пробовала крапивные листья размельчать – не вышло. Так что с корой, знаешь, не уверена. Может, эту кору надо вымочить хорошенько перед этим делом.

А про торф я тоже недопОняла  – есть ведь и рыжий, кислый верховой, есть и черный, нейтральный низинный. Наверняка есть и промежуточные. Рыжий действительно более грубо-помолотый, что ли, в нем неразложившихся остатков больше. Черный обычно по структуре как бы гранулами разных размеров. Только вот цвет этого рыжего торфа не совсем такой, как на фото – хотя это и от монитора, и от цветопередачи фотика зависит. Он средне-коричневый, с рыжиной, но совершенно не такого ядреного цвета. А вот то, что на фото, больше напоминает самый верхний болотный слой, где мох уже начинает перепревать, но до торфа, даже верхового, ему еще очень далеко.

[Gerda]

[font=\"Times New Roman\"]Не знаю как у всех остальных а у меня в голове уже каша.
Это мои вырезки с форума www.bonsaiforum.ru/forum/ (заметки на память) возможно кому-то пригодятся.Профессионалы если есть замечания поправьте.

Позвольте тогда немного вообще о смесях:
Как известно, субстрат для бонсай должен обладать несколькими важными характеристиками:
1. должен быть «легким», т.е. хорошо аэрированным («воздухопроницаемым») но при этом, с одной стороны,
2. он должен хорошо сохранять влагу а с другой,
3. обеспечивать хороший дренаж, т.е. «водопропускаемость», не задерживаясь в субстрате долго, иначе появляется угроза гниения корней.
К другим требованием к субстрату относятся обеспечение питанием, соответствующий РН (в основном, нейтральный, 6,5-7,5, за исключением, естественно, ряда известных растений, требующих обратного), а также определенная эстетическая составляющая, т.е. субстрат должен выглядеть «красиво» .
При этом, естественно, не забыть о главной задаче субстрата – удерживать растение в горшке .Для достижения этих результатов в бонсайных смесях используется ряд компонентов, которые отличаются по своим свойствам и размерам. Эти компоненты делят на органические (торф, земля, сосновая кора и т.п.) и неорганические. Неорганические в свою очередь, делятся на те, которые держат (а затем отдают) воду (акадама, керамзит, серамис, перлит, вермикулит и т.п.), и те, которые воду не держат (песок, гравий, гранитная крошка, лавовая крошка и т.п.)
Сосновая кора - органический компонент, и есть 2 причины для добавления её в субстрат для бонсай:
1.обладает свойствами, позволяющими долго держать влагу.
2.размеры частиц коры позволяют создавать хорошо воздухопроницаемые субстраты.
При этом:
Сосновая кора разлагается относительно медленно, но достаточно быстро, чтобы обеспечить питание для растения. Кислотность коры не настолько велика, чтобы влиять на весь субстрат, поэтому кору исользуют практически для посадки всех растений.Сухую кору перед использованием рекомендуют замочить на 2-3 часа в теплой воде (или в растворе с удобрениями), так как пересушенная кора практически не воспринимает влаги.Встречаются упоминания об использовании еловой коры, но считается, что она более смолистая. Применение коры кипарисовой и кедровой считается менее удачным вследствие более медленного разложения в почве.В бонсайных форумах дискуссии (и споры, подчас очень жаркие, на десятки страниц) о субстратах возникают очень часто и единого рецепта, естественно, не существует. Большинство опытных бонсаистов (понятно, что нас интересует их мнение в первую очередь), к счастью для нас, сходятся в том, что следует использовать то, что можно без затруднений найти там, где мы проживаем, и составлять смеси, учитывая климатические условия своей местности (т.е. в засушливых районах добавлять больше водозадерживающих компонентов, а во влажных – больше неорганических, водопропускающих).
Я читал, что некоторые бонсаисты используют даже чистую кору. Но наиболее часто корой заменяют полностью или частично органическую часть субстрата, добавляя при этом неорганические компоненты. А некоторые используют исключительно смеси из неорганических составляющих, комбинируя водозадерживающие и водопропускающие компоненты.
Для примера несколько рецептов субстратов:
восемь частей сосновой коры (размер 6 – 9 мм)
восемь частей - перлит
одна часть - торф
части - вермикулит
другой:
керамзит (у них – haydite – подозреваю, что это не совсем аналог нашего керамзита) - 1 часть
гранитная крошка или речной гравий - 1 часть
turface (нечто, продающееся для садов, очень популярен у бонсаистов, у нас нет, но факт, что это водозадерживающий неорганический компонент) - 1 часть
1 часть - сосновая кора
Еще варианты:
Для хвойных: 1 часть - гравий, 1 часть - turface, 1 часть – сосновая кора. 2:1 (неорганический : органический)
Для лиственных: 1 часть - гравий, 1 часть turface, 2 части – органика (обычно только сосновая кора, но возможна замена торфом). 2:2
Для тропических: 1 часть - гравий, 1 часть turface, 1 часть – сосновая кора, 2 части - торф. 2:3
Для составления субстратов используют частицы:
1.размером от 2,4 мм до 3,2 мм для создания среды для маленьких бонсай
2.частицы между 3,2 мм и на 4,2 мм используется для среды для больших бонсай.
Еще одна заметка.
Составляя субстрат для выращивания бонсай нужно прежде разбить бонсай на группы по типичным признакам роста.К примеру:
- листопадные, которые отдыхают продолжительное время,
- хвойные, вечнозеленые, устойчивые,
- фруктовые и цветущие, которые требуют повышенного питания летом,
- комнатные, которые в течении года более или менее растут.
Субстрат составляется (кроме обычного дренажного слоя) состоит из двух частей:
cреднезернистого (не слишком просеянный) и мелкого.
Слой за слоем:
- дренажный,
- слой среднезернистый,
- слой мелкозернисты, на котором будет покоиться корневая система дерева, далее заполняем мелкозернистой почвой до верху контейнер.
Субстрат составляется из песка (доп.дренаж, вентиляция, способствует разрастанию более тонких корешков), глины ( дает адсорбцию питательных веществ и не дает им вымываться из почвы), перегной (лиственный, гумус, гумусовый торф-удерживает воду, почва становится суше).
Теперь по группам растений:
- листопадные- 50% песок+глина и 50% перегной (компост),
- хвойные- количество перегноя тоже увеличив количество глины к песку,
- фруктовые и цветущие-перегноя большую часть с добавлением глины и небольшого количества песка,
- комнатные-равное количество песка и глины, сохраняя повышенное количество перегноя.
И последняя вырезка
В почвенных смесях для своих питомцев, которые не сформированы, разгоняются в толщину либо формируются на стадии создания красивой кроны, я пользуюсь следующим соотношением компонентов (в большинстве случаев, кроме особо специальных): 50% биогумуса или обычной нейтральной по кислотности цветочной земли, 40% японского глиняного гранулированного субстрата «Акадама» средней фракции, 10% вермикулита. Преимущество такой почвенной смеси, на мой взгляд, состоит в том, что она:
1) обладает высокой воздухопроницаемой способностью;
2) хорошо удерживает влагу, а следовательно, и растворенные в ней минеральные удобрения;
3) прекрасно структурирована, позволяет корням разветвляться, повышая их всасывающую способность;
4) создает прекрасные условия для возникновения микрофлоры, которая перерабатывает все компоненты органических удобрений, приводя их в доступную для усвоения растением форму, т. е. позволяет эффективно применять органические удобрения.
Особое внимание прошу уделить последнему пункту. На мой взгляд, полностью отказываться от почвы не разумно, да и сильно сокращать ее содержание в субстрате также не стоит. Я пытаюсь по мере возможности реализовывать программу суперподкормки (по статье Майкла Персиано на сайте www.bonsai.ru), по ситуации заменяя недоступные у нас в России компоненты на имеющиеся в продаже или доступные для заказа из Японии.
Все компоненты можно разделить на следующие:
1. неорганические:
- не впитывающие воду - крупный песок, кварцевый песок, мелкая галька, каменная крошка (гравий) и т.п.
- впитывающие воду - акадама, керамзит, перлит, вермикулит, цеолит, серамис, лавовая крошка, соответствующие туалеты для кошек (на основе глины или цеолита).
2. органические: земля (садовая, компост и пр.) ;торф;сосновая кора (широко употребляемая за рубежом); кокосовое волокно/крошка.
Я, в конце концов, психологически не воспринимая (но и не отвергая ни в коем случае, боязно, если честно) рецепты Виктора составлять неорганические смеси,в результате прочитанных статей и дискуссий на форумах остановился на следующих базовых смесях:
Для хвойных - 70%-75% неорганика (комбинированная - 1/2 - песок или каменная крошка и 1/2 - водовпитывающие) и 25-30% - органика.
Для лиственных (листопадных) - 50 % неорганика (комбинированная) + 50% органика.
Для тропических - 30-40% - неорганика (комбинированная) + 60-70% органика.
В качестве органики использую готовую земляную смесь от Greenworld (по совету Андрея Дарусенкова), которая в большой части волокниста и не так много пыли, а также сосновую кору, которую собираю в лесу, мельчу и обрабатываю в СВЧ-печи (продаваемая сосновая кора - мульча - увы, грязна, мокра, ее тщательно надо перебирать).В определенных конкретных случаях (цветущие, любящие кислые почвы) субстрат можно корректировать.Замечу, что поскольку акадама дорога, есть смысл применять ее только для действительно стоящих экземпляров или если у вас в коллекции всего несколько растений, акадама совсем не является чудо-компонентом, без которого, как некоторые думают, рост потенсай невозможен или от которого "как всё заколосится"!Кстати, добавлю, что чистое использование акадамы мне не понравилось, имел небольшой опыт, после чего по советам стал смешивать ее с сосновой корой.Для очень скрупулезных любителей, в конце концов, есть "Таблицы земляных смесей для бонсай" на сайте Виньяра.
Извиняюсь за размер сообщения.






[/font]

[noname]

Gerda, вы слишком много взяли за основу Поэтому каша. Выберите себе одного сенсея и делайте, как он велит до тех пор, пока каша не разложится на отдельные зерна. Потом, возможно, сможете привнести что-то свое.

Для себя я проясняю те детали, которые мне или непонятны или понятны не до конца. А вот основу определила, от этого и пляшу. Хорошо будет или плохо - время покажет.

Еще там есть вот это:

И еще важное дополнение. Просто повторение рецептов и слепое подражание в технике не дает ощутимых результатов. Иначе, начитавшись книжек истинных мастеров, мы все давно ими тоже бы сделались.
У каждого свой путь. Ищите - да и обрящете.

[beomaster]

Хотел бы узнать, как участники дискуссии относятся к мысли о том, что кроме разного состава субстрата для хвойных, листопадных и субтропиков, еще разный субстрат делается для растений разного возраста и стадии формирования. Или все регулируем удобрениями?
Да, и еще, а как быть с кальцием? или железом? Тогда надо постулировать использование вытяжки золы и хелата железа периодически, поскольку в комплексных удобрениях их нет ни разу или мало, так как производитель рассчитывает на то, что клиенты сажают в нормальную землю, а не как мы.

[Indigo]

Ну, алюминий с медью играют так, шо аж звенит.

Вот как раз алюминию в этой паре я бы предпочел - все-таки цинк, или на худой конец железо.

Насколько это надо растениям вообще и не будет ли неприятностей, а то растут пока, а там, глядишь, и загнутся.

На эту тему, на сколько мне известно, давно существуют патенты - защищенные авторскими свидетельствами, и это наверняка уже используемся в наукоёмких технологиях интенсификации растениеводства.
Вы же у нас активный экспериментатор, вот и пробуйте, тем паче и с биологическим материалом в "испытуемую группу растений" а Вас проблем не возникнет.

[serbin]

Гриндер – это "по-нашему" блендер! Оксан, я им пробовала крапивные листья размельчать – не вышло. Так что с корой, знаешь, не уверена. Может, эту кору надо вымочить хорошенько перед этим делом.

Эх... Пошел и взял жмень коры из мешка - это самая мелкая фракция для мульчирования. Она же - самая дешевая. Для орхидных можно купить и готовую измельченную, но это будет раз в десять дороже: мой мешок на 50 литров и орхидный на 3л стоят одинаково.
Вот гриндер:
[attachment=12897:DSC00005.JPG]
Вот кора до измельчения:
[attachment=12898:DSC00004.JPG]
Вот после 5 секунд в гриндере :
[attachment=12899:DSC00010.JPG]

А про торф я тоже недопОняла.... до торфа, даже верхового, ему еще очень далеко.

Месторoждения торфа разные, потому и цвет может варьировать.  Что немецкий, что финский, что канадский (других не видел) верховой сфагновый - рыже-бурый.  Вот он такой.  А до какого торфа ему еще очень далеко - я не знаю (но про торф знаю достаточно много).

Удачи!

[noname]

А я даже не знаю, у кого преимущество
Конечно, кора у меня не из мешка, а из леса. То Ира попутно закинет, то малая принесет. Так что, как говорила сова - без-воз-мезд-но! То есть - даром! А дальше какую фракцию хочешь - такую и делай.
Орхидейная в магазине крупными кусками (1,5-2,0 см) 35рэ за пакетик, я бы сказала - пакетичек! Там 0,5л не более.

Виктор, надо вот такую, как после 5 сек в гриндере-блендере?  (в мозгу вдруг возникла кофемолка...)

[serbin]

Хотел бы узнать, как участники дискуссии относятся к мысли о том, что кроме разного состава субстрата для хвойных, листопадных и субтропиков, еще разный субстрат делается для растений разного возраста и стадии формирования. Или все регулируем удобрениями?

Конечно - а как по другому? Есть детское питание, питание для котят и щенков - взрослых кормят другим.

Да, и еще, а как быть с кальцием? или железом? Тогда надо постулировать использование вытяжки золы и хелата железа периодически, поскольку в комплексных удобрениях их нет ни разу или мало...

Павел, а Вы сталкивались с недостатком кальция? Обычно все борются с его избытком. Хорошо, допустим, Вы выявили признаки недостатка кальция... Сколько доступного кальция в той вытяжке золы и какое количество взять, чтоб восполнить недостаток и не навредить избытком? Ведь его избыток, как раз, и ингибирует усвоение того же железа и бора. А в придачу еще азота и калия.  И вот, Вы видите проявление хлороза и общего голодания, и начинаете кормить. И толку - ноль, потому что не кормить нужно, а сажать на кальциевую диету.

...поскольку в комплексных удобрениях их нет ни разу или мало, так как производитель рассчитывает на то, что клиенты сажают в нормальную землю, а не как мы.

Производитель на подобное не расчитывает, поскольку в этом нет смысла - аналитика проб почвы, взятой в 100 м друг от друга может отличаться в разы по отдельным элементам.
У приличного производителя всего в достатке и в правильных пропорциях. Нужно читать инструкции по применению и следовать им при выборе и использовании.  В том составе, что применяю я - медь, железо, цинк и магний наличиствуют в виде хеллатов.
Растения, если не превышать разумные пределы воздействия - достаточно гибкая, самонастраивающаяся ситема - нужно только ей не мешать.
В том то и состоит прелесть и простота - каждый удобрительный полив делается свежим, полноценным раствором, а промежуточные проливы чистой водой вымывают из субстрата неиспользованные остатки, готовя базу для нового удобрительного полива. Получая после каждого промежуточного пролива  в свое распоряжение такой девственный грунт, и решив подкормить, например, железом, Вы совершенно точно можете расчитать его даваемое количество, быть уверенным, что его по пути не потребят микроорганизмы на свои собственные нужды или оно не будет намертво связано накопившимися остатками химии.
А самое интересное -  можно проследить результат своего действия и убедиться в том, что растению не хватало именно железа!

Удачи!

[serbin]

А я даже не знаю, у кого преимущество
Конечно, кора у меня не из мешка, а из леса.

Я не про преимущество писал - а про метод (для сомневающихся)

Виктор, надо вот такую, как после 5 сек в гриндере-блендере? (в мозгу вдруг возникла кофемолка...)

Да, примерно такую, только от пыли отсеять.
Кофемолка не имеет переключателя скорости вращения ножей - потому будет много пыли и мало толка.  
Возьмите торф - разница несущественная.

[irina-bahus]

Сербин, сомневающиеся метод проверят! Мой блендер начал гореть даже на густом тесте, мне все равно его доламывать, так что попробуем помолоть кору. Может, хоть напоследок доброе дело с него получить. Про торф поняла. Я ведь как Буратино – верю сначала только в виденное своими глазами, про разные месторождения не подумала!

[noname]

Коллеги, вы что спите уже? А я хотела сказать, что намолола коры. Знаете, с этим прекрасно справляется электрическая мясорубка, только мельчить надо без ножа. Решетку ставила ту, что для приготовления колбаски. Замечательно получилось!

Потом просеяла от пыли, решеткой от фритюрницы просеяла на фракцию ~ 6мм и замочила в кипятке.